Moda: din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Moda: din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre Informații suplimentare pentru tobogane

Moda a intrat de mult și profund în viața oamenilor, se manifestă literalmente în toate aspectele - haine, coafuri, accesorii auto și chiar gadgeturi de bucătărie, dar și mai des este asociată cu hainele. Istoria modei începe din cele mai vechi timpuri, așa că astăzi este luată de la sine înțeles. Dar când au simțit oamenii nevoia de el și a apărut acest concept?

Istoricii fac o paralelă între apariția îmbrăcămintei și a modei, deoarece aceste concepte reflectă întregul drum al umanității. Și fiecare stat în momente diferite a contribuit la formarea acestui fenomen.

În urmă cu mai bine de un mileniu, oamenii au început să aibă haine atunci erau lucruri funcționale care îi protejează de condițiile meteorologice nefavorabile; Dar treptat au început să-i dea un aspect mai estetic, poate de atunci a început istoria modei.

În ciuda faptului că rădăcinile modei se întorc în civilizațiile antice, aceasta a dobândit o scară globală în Franța până în secolul al XVII-lea.

Cercetări arheologice

Conform săpăturilor arheologice, îmbrăcămintea a apărut în zorii civilizației. Apoi oamenii foloseau fire de plante sau tendințe de animale pentru a-l realiza, pe care le foloseau pentru a fixa materiale de origine naturală. S-au folosit frunze, scoarță de copac, piei și paie. Erau de asemenea prezente și căptușele și uneori erau destul de neobișnuite. Au fost făcute din coji de ouă de struț și din coji de țestoasă uscată.

Se știe cu încredere că au învățat să folosească acul de os, pe care oamenii îl foloseau pentru cusut lucruri, acum 30-10 ani, atunci a avut loc așezarea pe tot pământul.

Cercetătorii au obținut o mulțime de material arheologic din înmormântarea de la Sungir, în care au fost descoperite rămășițele unui bărbat și a doi copii, de 9 și 13 ani. Datorită reconstrucției, a fost posibil să le refacă ținuta pentru un adult a fost o cămașă și pantaloni din piei tăbăcite și piele.

În plus, toate hainele erau bogat brodate cu mărgele din fildeș de mamut. Nu a fost posibil să se determine vârsta exactă a descoperirilor, dar aceasta variază de la 25 la 33 de mii de ani.

Istoria dezvoltării modei are perioade diferite - de la o creștere semnificativă până la dispariția practică, cu toate acestea, aceasta din urmă nu s-a întâmplat. Desigur, primele haine au fost foarte primitive, însă, odată cu îmbunătățirea instrumentelor, a apărut complicarea formelor și a desenelor.

Meșterii au îmbunătățit metodele de prelucrare a blănurilor și a pielii, au învățat să confecționeze țesături, au obținut pigmenți naturali pentru a le colora și au făcut pliuri și pliuri pe produse. Și războaiele au contribuit la faptul că tradițiile diferitelor state au pătruns în alte țări.

Evul Mediu și Renaștere

Istoria costumului și a modei este inseparabilă, pentru că ținuta națională este ceea ce este. Vorbea despre apartenența la clasă a unei persoane, a lui starea civilă, prosperitate. În ciuda faptului că procesul de împrumutare a unor detalii de la alte naționalități a avut loc întotdeauna, totuși, popoarele au propriile lor tradiții care sunt de mare importanță.

Când Roma Antică a căzut, a venit timpul pentru o nouă rundă de istorie, care a fost numită Evul Mediu. Desigur, schimbările au afectat și moda. La acea vreme, oamenii care locuiau în diferite regiuni purtau haine excelente.

În perioada timpurie s-a remarcat prin simplitatea sa și o oarecare primitivitate. Și asta a continuat până în secolul al XI-lea. În secolele X-XIII a avut loc o creștere a abilităților de cusut și modele complet noi au început să apară din ce în ce mai des.

Unii istorici sunt încrezători că originea modei datează din secolele XII-XIII, când costumele au început să fie decorate cu elemente care nu purtau o încărcătură specială și aveau funcții exclusiv decorative.

În secolul al XV-lea, istoria modei a început să se dezvolte rapid, iar arta croitoriei a atins un nou nivel. Atunci a început proiectarea modelelor, iar procesele tehnologice au devenit semnificativ mai complexe. Europa de Vest a devenit primul care a pus bazele tăierii, care a influențat radical forma îmbrăcămintei pentru sexul frumos.

Evul Mediu târziu se caracterizează prin reînnoire în lume, inclusiv în modă, apar siluete și modele actualizate. Experții notează că, dacă considerăm moda ca un fenomen socio-psihologic, atunci originile sale apar în această perioadă.

La începutul secolelor XVI-XVII, modelele europene au fost influențate de fundamentele modei și stilului spaniol. Nu degeaba această perioadă a fost numită Epoca de Aur a Spaniei - statul a reușit să obțină succes în economie și să devină unul dintre liderii politici pe scena mondială. Desigur, costumul popular popular al acestei țări a atras o atenție deosebită multe dintre elementele sale au fost împrumutate pentru modele din alte țări.

La sfârșitul secolului al XVI-lea, moda a început să fie influențată de tendințele altei țări, și anume Italia. Țesutul a fost bine dezvoltat aici, iar multe fashioniste au căutat să obțină materiale locale. Catifea italiană, satin, tafta și dantelă delicată s-au bucurat de o popularitate fără precedent în rândul publicului bogat. Două regiuni s-au dovedit a fi principalele creatoare de tendințe: în secolul al XV-lea, Florența în secolul al XVI-lea, Veneția a preluat inițiativa.

Dezvoltare în continuare

În timpul Renașterii, istoria modei a primit o nouă întorsătură - la urma urmei, au început să apară publicații tipărite care erau dedicate îmbrăcămintei. Acestea erau un anumit tip de ghiduri de referință, care vă spuneau ce să porți, cum să aplici machiajul și ce îndeplinește în prezent cerințele tendințelor modei.

Și deși în literatura Italiei, chiar și în tratatele filozofice, există referiri la ținute, bijuterii și alte atribute ale frumuseții și luxului, încă nu a existat modă în conceptul modern. Dezvoltarea sa intensivă în țările europene dezvoltate a început să aibă loc la mijlocul secolului al XVII-lea, moment în care costumul național a început să se estompeze într-un alt plan.

Modern tendințele modei a apărut în această perioadă în Franța, care a fost facilitată de creșterea puterii economice și politice a țării, care a devenit o putere puternică sub domnia lui Ludovic cel Mare.

Devenită un centru politic și cultural, Franța nu a putut să nu devină capitala modei. Mai mult, acest fenomen nu a fost întâmplător sau spontan, ci o componentă esențială a vieții unei țări atât de dezvoltate.

Astfel, primii creatori ai modei sunt considerați a fi regele Ludovic al XIV-lea și ministrul său, Jean-Baptiste Colbert, care au dus politici în așa fel încât statul să se ocupe de expansiunea teritorială a țării, de nivelul ei cultural și politic.

Apoi multe industrii, înființate și abia în curs de dezvoltare, au devenit unități de stat, iar guvernul le-a controlat activitățile. Acest lucru a condus la o piatră de hotar importantă în lumea modei - producția de îmbrăcăminte a fost separată de distribuția acesteia. A apărut un cadru legislativ - decrete care controlează achiziția de bunuri de lux. La acea vreme, centrul modei era curtea regală.

La acea vreme, războaiele erau frecvente și au influențat industria în ansamblu, dar Franța a reușit să rămână un trendsetter, iar capitala sa, Paris, un centru cultural.

În secolele XVII-XIX, stilurile și modelele de îmbrăcăminte au suferit schimbări semnificative, uneori devenind mai complexe, alteori devenind foarte laconice. La mijlocul secolului al XIX-lea, istoria modei a cunoscut punctul de cotitură. Evenimentele importante includ pătrunderea elementelor din garderoba bărbaților în garderoba femeilor au fost puse bazele pentru apariția îmbrăcăminte sport, și există și o tendință generală de simplificare a modelelor.

Personalități iconice din istoria modei

Notează istoria unui erou al modei - Charles Frederick Worth, un designer de modă francez, englez prin naștere. A fondat o organizație la Paris - Sindicatul Înaltă modă, care a unit casele de modă existente. Această organizație există și astăzi.

O altă personalitate celebră în domeniul modei este Paul Poiret, un designer de modă din Franța, care este considerat un reformator care nu numai că a creat modele noi, dar a schimbat și stilul de viață al locuitorilor țărilor europene și Americii.

Istoria eroului modei a dat impuls apariției unei întregi galaxii de couturieri talentați, care au avut o influență semnificativă asupra tendințelor modei. În plus, numele lor încă inspiră respect, iar munca lor și-a găsit o continuare modernă - aceștia sunt Coco Chanel, Jean Patou, Jeanne Lanvin și alții.

Istoria modei nu este doar aspectul hainelor, este un strat cultural profund care afectează toate sferele vieții umane și ne permite să aflăm diverse detalii ale existenței strămoșilor.

La sfârșitul secolului al XIX-lea, în arta aplicată s-a format un nou stil - „modern”, care se caracterizează prin linii fluide, netede, asimetrie, tranziții subtile de tonuri, nuanțe verzui și roz. O caracteristică tipică a acestui stil au fost ornamentele „mare”: imagini cu crini, alge marine și sirene.
Formele de îmbrăcăminte din perioada Art Nouveau au devenit mai puțin clare, iar tăietura a devenit largi. În general, îmbrăcămintea a devenit mult mai simplă, ceea ce se datorează modei răspândite pentru sport.

Costum bărbătesc

Îmbrăcămintea bărbătească din perioada Art Nouveau a fost în sfârșit unificată. Croiala a fost simplificată, culorile costumului au devenit mai uniforme.
Bărbații purtau cămăși albe cu guler în picioare, cu manșete și manșete strânse amidonate.
Cel mai popular a fost costumul din trei piese: redingotă, vestă și pantaloni. Cel mai adesea au fost cusute din țesături închise la culoare - negru, gri, albastru, mai rar maro.

În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, moda era dictată de gusturile burgheziei bogate. Bazat pe stilul de la mijlocul secolului al XVIII-lea - Rococo - apare un stil nou, și mai magnific și eclectic - „al doilea Rococo” sau „stil de expoziție”.

Costum bărbătesc

Principala inovație în domeniul costumelor pentru bărbați a fost împărțirea strictă a îmbrăcămintei în funcție de scopul funcțional. Există costume de afaceri, de bal, acasă și de zi cu zi (de lucru).
Bărbații purtau cămăși albe cu nasturi, cu guler ridicat sau răsucit. În anii 60, bavetele au apărut să înlocuiască cămășile.
În anii 50 barbatii purtau pantaloni cu bretele, in anii 60 - fara bretele. În anii 70-80. pantalonii au căpătat dungi și s-au lărgit foarte mult în partea de jos. În anii 90 Pantalonii tăiați „franceză” au intrat în modă - largi, conici în partea de jos. Erau cusute în principal din țesătură în dungi sau în carouri.
Un frac - negru sau colorat, care uneori era completat de un frac negru cu căptușeală albă, a devenit o ținută ceremonială, de sală de bal. O vestă albă a fost purtată cu frac.
Un nou tip de costum - o carte de vizită - devine ținută de afaceri. Spre deosebire de frac și redingotă, era cu un singur piept, avea o talie tăiată și cozi rotunjite. Cartea de vizită neagră era însoțită de pantaloni cu dungi negre și gri (care se numeau „carte de vizită”) și veste dublu sau cu un singur piept - negre, colorate sau chiar albe. Gulerele amidonate pentru a se potrivi cu vesta erau fie în picioare, fie în jos. Spre deosebire de frac, care era purtat seara, cardul era în primul rând ținut de zi.

Moda din perioada Revoluției Franceze a fost temporară și a fost caracteristică doar Franței însăși. Moda franceză post-revoluționară de la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea se răspândise deja în alte țări europene. Dar istoria costumului european din secolul al XIX-lea a început tocmai cu evenimentele revoluționare din Franța.
Revoluția burgheză franceză a abolit oficial inegalitatea de clasă în materie de îmbrăcăminte. Moda aristocratică nobilă a făcut loc modei burgheze, al cărei principiu principal era uniformitatea externă. Poziția în clasă era acum determinată de prezența toaletelor și a bijuteriilor la modă.

Costumul Franței din perioada Consulatului

Costum bărbătesc

În perioada Consulatului, costumele casual bărbătești erau realizate din țesături de lână în culori închise. Doar costumele de ceremonie și de curte au rămas de catifea și mătase.
Barbatii poarta o camasa alba din cambric subtire cu guler ridicat, lata cravată, acoperind barbia, o vesta, o redingota cu nasturi metalici, pantaloni ingusti sub genunchi. De obicei, vesta și pantalonii erau confecționați din țesătură mai strălucitoare și mai ușoară decât redingota sau frac.

În timpul Revoluției Franceze (1789-1794), moda a suferit schimbări fundamentale. Toate segmentele populației au fost atrase în lupta politică și, în funcție de opiniile lor politice, au început să poarte costume care subliniau apartenența lor la un anumit partid.
Susținătorii regelui s-au îmbrăcat în haine ușoare, luxoase, purtau pantaloni pantaloni scurti și coafuri buclate pudrate.
Republicanii purtau un frac albastru cu cozi ascuțite.

Costumul vest-european din prima jumătate a secolului al XVIII-lea (modă rococo)

În secolul al XVIII-lea, stilul baroc a făcut loc stilului rococo. Numele provine de la un cuvânt francez care înseamnă „decor în formă de coajă”.
Stilul rococo s-a remarcat prin decorativitate elegantă, fragilitate, rafinament, senzualitate și un anumit manierism. El nu tolera liniile drepte, iar acestea dobândeau curbură și netezime. Aceasta a fost ultima perioadă de dominație a modei aristocratice, care s-a încheiat cu începutul Revoluției Franceze și căderea absolutismului.
Idealul rococo a fost considerat a fi o siluetă elegantă și maniere rafinate. Mișcarea și mersul au fost dezvoltate sub îndrumarea profesorilor de „bune maniere”. „Forma bună” a devenit bariera care despărțea aristocrația de burghezie.
Secolul al XVIII-lea a fost numit „secolul galant”, secolul menuetului, dantelei și pudrei.
Silueta la modă era umerii îngusti, o talie foarte subțire, șoldurile rotunjite și o coafură mică. Până și costumul bărbătesc arăta feminin.
Costumele aristocrației erau confecționate din catifea, mătase grea scumpă și brocart, cea mai fină lenjerie și dantelă, și străluceau cu aur și bijuterii (aveau chiar și pietre prețioase în loc de nasturi). Rochiile de ceremonie, chiar și cele mai scumpe, au fost purtate o singură dată.

De la mijlocul secolului al XVII-lea, puterea nelimitată în Franța a aparținut regelui Ludovic al XIV-lea.
Viața la curtea franceză a fost supusă unei etichete stricte și a fost o performanță de durată la nesfârșit, al cărei personaj principal era regele.
Franța, care a înregistrat o creștere economică fără precedent în această perioadă, a exercitat o mare influență politică asupra altor țări, iar limba franceză a devenit internațională.
Mai mult, Franța începe să exporte articole de toaletă la modă și articole de lux care însoțesc moda - dantelă, mănuși, bijuterii, ciorapi de mătase. În 1672, prima revistă de modă, Mercure galante, a fost fondată în Franța. Moda franceză a cucerit Europa.
Până în secolul al XVII-lea, stilul baroc se dezvoltase în artă - ceremonial, maiestuos, decorativ, prim. Ea reflecta cel mai pe deplin gusturile aristocrației din acea vreme. Interiorul a devenit luminos și colorat - candelabre de cristal reflectate în podele strălucitoare, tavane pictate, tapiserii, multe bibelouri de argint, mobilier de abanos încrustat cu aur și sidef. Costumele magnifice, decorate cu o mulțime de bijuterii, erau în armonie cu acest interior feeric. Au apărut noi idei estetice, pentru care frumusețea constă în bogăția, monumentalitatea și culoarea hainelor, pe fundalul cărora persoana însuși s-a pierdut.

Costumul olandez a fost influențat în principal de moda franceză, deși s-au simțit și influențe din Germania și Spania.
În secolul al XVI-lea, costumul olandez a fost format pe baza stilurilor burgunde, folosind mostre spaniole și franceze și unele caracteristici locale.
Mai târziu, când Țările de Jos au intrat sub stăpânirea lui Filip al II-lea, moda spaniolă a început să se răspândească în țară. Clasa superioară a acceptat-o ​​fără tragere de inimă. În timpul domniei despotice a Alba, culorile hainelor ușoare olandeze s-au estompat, iar hainele au devenit simple și întunecate. Și-au pierdut caracterul popular și s-au transformat treptat în spaniole-franceze. Dar clasa superioară a respins această modă, iar în secolul al XVII-lea costumul olandez și-a recăpătat originalitatea.

Costum bărbătesc

Costumul olandez pentru bărbați din secolul al XVII-lea a scăpat cu insistență de formele spaniole. Tot ceea ce este inconfortabil și interferează cu mișcarea este expulzat din el - în primul rând, pantalonii în formă de pernă și mânecile căptușite cu tampoane.
Armata a abandonat hainele strâmte, care restricționau mișcarea, care erau incompatibile cu ambarcațiunile lor. Pantalonii pufoși au fost purtați de ceva vreme, dar apoi au încetat să fie umpluți și au început să cadă liberi până în genunchi. Pantalonii scurti au apărut și în costumul militar.
După 1620, pantalonii s-au lărgit și mai mult și au atârnat peste genunchi. Toate căptușeala din îmbrăcăminte dispare.
Panglicile si dantela, caracteristice modei franceze, sunt si ele eliminate din costumul barbatesc olandez. Costumul a devenit simplu și confortabil.
Jacheta scurtă și fusta adoptate de la francezi, la modă în copilăria lui Ludovic al XIV-lea, sunt lungi. Jacheta a devenit mai ușoară și mai confortabilă - lungime până la talie și mai jos, împărțită în opt părți în partea de jos; partea inferioară era legată de jachetă. Mânecile au devenit și ele mai lungi și mai late, uneori despicate, cu nasturi. Fusta rengrav era uneori legată cu un șnur și băgată în cizme înalte.
Caftanul superior este drept, lejer, sub genunchi. Pentru a preveni agățarea clapelor lungi de pantalonii largi, s-a făcut o fantă în spatele caftanului, fiecare clapă din partea de jos a fost pliată în sus și capetele ei au fost unite. Mai târziu, acest stil a fost împrumutat de francezi.
Olandezii adorau gulerele răsturnate din dantelă pliate, care acoperă pieptul, umerii și spatele, sau gulerele răsturnate cu dantelă, cu decupaj în față, sub care era vizibilă cămașa.
Gulerul rigid, rotund, spaniol „piatră de moară”, cunoscut și sub denumirea de „guler tubular”, care a apărut în Țările de Jos în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, a ieșit din modă abia în jurul anului 1630. Mai târziu a fost purtat doar de persoanele în vârstă.
În anii 50-60. În secolul al XVII-lea, odată cu moda perucilor lungi, a apărut și un guler alb de reducere: scurt în spate și cu capete dreptunghiulare în față.

La începutul secolului al XVII-lea în Spania încă purtau un costum la moda secolului trecut - unul luxuriant, înrămat, care ascunde liniile naturale ale corpului. Abia din a 2-a jumătate a acestui secol moda franceză a început să-l influențeze. Și abia la începutul secolului al XVII-lea, când Spania a intrat sub stăpânirea Bourbonilor, costumul a încetat să mai difere de cel european.

Costum bărbătesc

În prima jumătate a secolului al XVII-lea, bărbații purtau pantaloni pufos până la genunchi, o jachetă de tip tunică, cu umeri, adesea cu mâneci cu clapete suspendate, un guler pliat cu amidon și o mantie ca îmbrăcăminte exterioară.
De la mijlocul secolului, costumul a devenit oarecum mai simplu. Cutterul dispare și apare un mic guler răsucit. Cusătura se alungește și devine mai slăbită. Mânecile late și lungi ale tunicii sunt echipate cu manșete și uneori fante decorative. Panglici erau cusute la umeri deasupra mânecilor. Pelerina se prelungește foarte mult în această perioadă. Bărbații purtau colanți și pantaloni moi, relativ îngusti, care erau legați sub genunchi cu o fundă. Unele fashioniste purtau un costum francez de „muschetar”.
Mănușile erau de obicei ținute în mână sau doar o mănușă era purtată pe mâna stângă.
Culoarea costumului a fost cel mai adesea închisă, mai ales neagră, dar combinația de texturi diferite de țesături l-a făcut foarte elegant. În acei ani în care în Spania era interzisă decorarea costumelor cu dantelă, acestea erau decorate cu broderii de aur scumpe.

Războiul de 30 de ani, în care Franța a intrat în prima jumătate a secolului al XVII-lea, a influențat natura costumelor.
Culorile hainelor erau strălucitoare. Hughenoții (protestanții francezi) purtau haine întunecate, adesea negre.
Nu a existat încă o distincție strictă în scopul costumelor pentru bărbați. Un nobil în același costum de ceremonie a dansat la un bal și a plecat la război.

Costum bărbătesc

Costumul pentru bărbați a devenit mai largi și mai confortabil. Silueta sa se caracterizează printr-o talie înaltă și pantaloni destul de lungi.
O parte importantă a costumului unui aristocrat era cămașă albă cu manșete din dantelă și guler larg răsturnat, de asemenea împodobite cu dantelă. Cămășile oamenilor de rând și ale hughenoților au fost făcute fără dantelă.
Peste cămașă purtau o camisolă cu talie foarte înaltă, a cărei linie era indicată de un rând de funde cusute. Fustele camisolei erau scurtate la spate și alungite în față. Mânecile largi aveau fante decorative prin care se vedea căptușeala colorată, iar manșete decorate cu dantelă. Camisola era prinsă doar pe piept, dedesubt, podelele s-au despărțit liber.
Pantalonii îngusti ajungeau până la gambe și erau prinși cu un nasture sau legați cu panglici. Dedesubt se purtau ciorapi: oamenii nobili erau în mare parte de culoare deschisă, oamenii de rând erau dungi.
Orășenii săraci purtau pantaloni cu volane, ca niște bloomers, legați sub genunchi.

Dezvoltarea culturii umaniste în Spania a fost deosebit de dificilă: din secolul al VIII-lea. această ţară era sub stăpânirea maurilor. Abia la sfârșitul secolului al XV-lea. eliberare realizată. Lupta lungă cu străinii a făcut din Spania un stat puternic. Țara a căpătat o importanță politică și economică deosebită după descoperirea Americii, care a provocat un potop de aur jefuit. Spania a creat o armată și o flotă puternică. Și deja în secolul al XVI-lea, sub împăratul Carol al V-lea, s-a transformat într-un regat în care „soarele nu apune niciodată”. Germania, Țările de Jos, Italia și coloniile americane erau sub conducerea ei.
În Spania, Biserica Catolică a jucat un rol major. Catolicismul spaniol, care a sprijinit lupta împotriva maurilor, era deosebit de fanatic. Cultura Renașterii spaniole a fost foarte complexă: pe de o parte, influența Renașterii italiene, pe de altă parte, dogmatismul și asceza religioasă, lupta „Sfintei Inchiziții” cu „ereticii”. Cultura spaniolă a fost, de asemenea, influențată de jugul maur, în special în limbă, arhitectură și costum.
Costumul spaniol era rigid, ascunzând forma corpului, subordonându-l unui model strict. Da, silueta figură feminină semăna cu două triunghiuri isoscele legate la linia taliei prin vârfurile lor. Acest lucru a fost realizat prin utilizarea ramelor și a căptușelilor artificiale. O doamnă spaniolă într-un astfel de costum a căpătat o postură mândră.
De la arabi, spaniolii au învățat să producă țesături de mătase luxoase. De asemenea, știau să facă țesături de lână. Oamenii obișnuiți au cusut haine din țesături ieftine, strălucitoare, dintr-o singură culoare sau cu dungi. Dar odată cu apariția Inchiziției (sfârșitul secolului al XV-lea), culorile principale ale îmbrăcămintei au devenit întunecate. Spaniolii, majoritatea nobili, se îmbracă în costume de negru, maro, gri și alb (acestea sunt culorile principalelor ordine monahale). Acesta a fost considerat un semn de încredere și absența oricăror gânduri eretice. Aristocrații purtau costume de catifea neagră, decorate cu broderii aurii și gulere magnifice. Eleganța a fost creată nu prin culoare, ci prin textura țesăturilor și combinația lor.
De la sfârşitul secolului al XVI-lea. dantelă a apărut în Spania, dar deja la începutul secolului al XVII-lea. erau interzise prin legi somptuare pentru că erau foarte scumpe.
Costumul spaniol nu era la fel de democratic ca cel italian, sublinia apartenența la clasă.

Publicat după ediția originală din Berlin din 1941. Întrebările de modă, stil și alegere a îmbrăcămintei interesează fiecare persoană într-o măsură sau alta. Costumul unei persoane este imaginea lui, stilul său de viață. Costumul național, istoric, este imaginea poporului, imaginea întruchipată a epocii. Există multe cărți luminoase și serioase în lume despre istoria costumului, care au devenit cărți de referință atât pentru mulți cercetători profesioniști - istorici și artiști, scriitori și realizatori de film - cât și pentru cea mai largă gamă de cititori. Dintre aceste cărți se remarcă opera specialiștilor germani Wolfgang Brun și Max Tilke, unică prin acoperirea și analiza materialului, care până acum era necunoscută cititorului rus. Astăzi, această carte este publicată în Rusia, nu ratați ocazia de a vă familiariza cu ea. Cartea a fost publicată cu participarea editurii „Oko” (traducere, opera de artă 1995).

Fișierul va fi trimis la adresa dvs. de e-mail. Poate dura până la 1-5 minute înainte de a-l primi.

Fișierul va fi trimis în contul dvs. Kindle. Poate dura până la 1-5 minute până când îl primiți.
Vă rugăm să rețineți că trebuie să adăugați NOU e-mail [email protected] la adresele de e-mail aprobate.

Citeşte mai mult.

US) C i FROM ANTIC TO MODERN TIMES WOLFGANG BRUN « MAX TILKE Wolfgang Bruhn, Max Tilke DAS KOSTÜM WERK Eine Geshichte des Kostüms aller Zeiten und Volker vom Altertum bis zur Neuzeit VERLAG ERNST WASMUTH, BERLIN 1941, Wolfgang WASMUTH, BERLIN 1941 Max WASMUTH, Wolfgang WASMUTH, 1941 înainte de vremurile moderne EKSMO, MOSCVA, 1996 BBK 92ya2 B 89 Traducere din germană G. A SVETLICHNOY Consultant științific S.B SOROCHAN Design artistic 1V.A.RIZHI1 4703010100-229 LR 061309-95 © Traducere, design artistic. Editura „Oko”, 1995. © Design coperta. Editura AOZT „EXMO”, 1995 ISBN 5-85585-394-2 De la edituri De îndată ce omenirea a învățat să confecționeze cele mai simple țesături și să coasă cele mai simple articole de îmbrăcăminte, costumul a devenit nu numai un mijloc de protecție împotriva intemperiilor, ci de asemenea, un semn, un simbol care exprimă concepte complexe ale vieții sociale. Îmbrăcămintea indica naționalitatea și clasa unei persoane, statutul de proprietate și vârsta acesteia și, în timp, numărul de mesaje care puteau fi transmise altora prin culoarea și calitatea țesăturii, ornamentul și forma costumului, prezența sau absența anumite detalii si decoratiuni au crescut exponential . Costul ar putea spune dacă o femeie, de exemplu, a ajuns la vârsta căsătoriei, dacă era logodită sau poate deja căsătorită și dacă avea copii. Dar numai cei care aparțineau aceleiași comunități de oameni puteau citi și descifra toate aceste semne fără efort, căci ele erau învățate în procesul comunicării cotidiene. Fiecare națiune din fiecare eră istorică și-a dezvoltat propriul sistem de simboluri, care a evoluat de-a lungul secolelor sub influența contactelor culturale, a îmbunătățirii tehnologiei și a extinderii relațiilor comerciale. În comparație cu alte tipuri de artă, costumul are o altă calitate importantă - capacitatea de a răspunde pe scară largă și aproape instantaneu la evenimentele din viața oamenilor, la schimbarea tendințelor estetice și ideologice din sfera spirituală. Pentru ca planurile unui sculptor, arhitect, artist, scriitor să prindă contur, uneori trebuie să treacă o perioadă lungă de timp. Costumul se schimbă instantaneu, iar aceste schimbări dezvăluie esența profundă a vieții oamenilor. Este cu deosebită plăcere să prezentăm cititorilor ediția noastră a lucrării unice a lui Max Tilke și Wolfgang Wroon, „Istoria costumelor din Antichitate până în timpurile moderne”. Această carte a fost publicată pentru prima dată în urmă cu mai bine de jumătate de secol și este acum o raritate bibliografică. Cei mai larg cititori vor găsi în el informații despre mediul subiectului, în care s-a desfășurat viața predecesorilor noștri, va fi impregnată nu numai de măreția epocilor trecute, ci și de spiritul vieții lor de zi cu zi. Desigur, această carte nu poate pretinde a fi exhaustivă, dar materialul ei, de anvergură enciclopedică, este selectat în așa fel încât să arate la maximum funcțiile costumului și accesoriilor în contextul timpului său, unde, de fapt, sensul semantic de îmbrăcăminte umană se formează. Prefață a autorilor Îmbrăcămintea umană nu este deloc o cochilie, un semn extern sau un adaos întâmplător, nesemnificativ: ea, într-o măsură mult mai mare decât restul mediului material al oamenilor (casă, apartament, mobilier, obiecte de uz casnic), este un simbol direct al existenței lor individuale, existența unui anumit grup, a unei întregi națiuni sau a unei întregi epoci. Dacă costumul istoric este o adevărată oglindă a trecutului, atunci un plus integral este îmbrăcămintea modernă a multor popoare vii, care ne dezvăluie în diversitatea sa principalele trăsături ale psihologiei lor. Această carte, cu cele două sute de mese, care prezintă aproape patru mii de costume din antichitate până la începutul secolului al XX-lea, este compusă din două părți. Prima (Tabelul 1 - 126) examinează costumul istoric din cele mai vechi timpuri până în timpurile moderne. Sunt „haine schimbătoare” care sunt mai mult sau mai puțin – mai ales de la sfârșitul Evului Mediu – supuse modei. A doua parte (tabelul 127 - 200) - folk și costume naţionale, care au suferit doar modificări minore și, spre deosebire de costumul istoric, sunt îmbrăcăminte destul de „stabile”, variind în funcție de granițele de stat și geografice și de mulți alți factori. Publicația noastră este concepută nu numai ca științifică (istoria costumului, studii populare), ci și, în principal, ca practică - pentru utilizare în teatru, cinema, la crearea de noi modele de îmbrăcăminte, în grafica aplicată (de exemplu, ilustrarea cărții). Anexele - tabele suplimentare cu modele de probă - pot, de asemenea, ajuta la recrearea costumelor. În plus, un index detaliat ar trebui să faciliteze foarte mult căutarea costumelor din anumite epoci și popoare, precum și diverse accesorii, pentru cei care au nevoie de sfaturi. La fel, studentul de îmbrăcăminte va găsi aici instrucțiuni privind principalele sale tipuri, cele mai multe caracteristici generale si descrieri. COSTUME ÎN EGIPTUL DE SEACURI Clima din Valea Nilului nu a necesitat deloc îmbrăcăminte ca atare - a fost suficient pentru a „acoperi rușinea”. Deja în perioada timpurie a existenței Egiptului, și mai ales în epoca istorică, până în Noul Regat, bărbații, cel puțin cei aflați în serviciul public, foloseau draperii primitive, prinse în față în mijlocul centurii. Inițial era o fâșie îngustă de piele, tulpini de stuf legate sau țesute („brâu cu bandă”). Când „cureaua cu dungă” a fost ulterior înlocuită parțial de șorț, a rămas doar o bucată îngustă de material, care a fost înfășurată în jurul corpului și legată. Straturile inferioare ale populației purtau un șorț împreună cu o centură, care a continuat să servească drept draperie. În perioada dintre Vechiul și Noul Regat, șorțul a devenit o îmbrăcăminte de bază caracteristică omniprezentă. Șorțul era o bucată de material, a cărei parte din mijloc, strânsă în pliuri, era aplicată pe corp în față, restul era înfășurată în jurul corpului, iar capătul liber era trecut pe sub partea de mijloc. Cureaua a împiedicat de asemenea capătul să se miște. Forma părții din mijloc este trapezoidală, triunghiulară sau în formă de evantai. Această parte a îmbrăcămintei a jucat, de asemenea, un rol foarte important în veșmintele de ceremonie (șorțul unui zeu sau al unui rege), așa cum o demonstrează numeroasele monumente. Oamenii nobili purtau un șorț mai rafinat (sorț ceremonial) cu o curea. Treptat, la șorț au fost adăugate și alte elemente de îmbrăcăminte, care trebuiau să acopere partea superioară a corpului. La început a fost o draperie care mergea de la centură la piept - un fel de vestă, al cărei prototip era o piele de animal aruncată peste umeri. Această „vestă” a fost o parte importantă a veșmântului regal. În epoca Regatului Nou, în loc de „vestă” strânsă, a apărut o cămașă largă, asemănătoare unei pungi, fără mâneci, cu găuri în partea de sus și laterale pentru cap și brațe. Această cămașă a fost purtată împreună cu un șorț de un stil sau altul. În conformitate cu moda dominantă, a fost supusă diferitelor modificări. Înainte de începutul Regatului Nou, femeile din toate clasele purtau o cămașă închisă până la glezne, care începea sub piept și era ținută de bretele. Numai forma sa a variat, ceea ce a implicat o oarecare „variabilitate a modei”, care s-a manifestat în principal în diferite forme ale decolteului pe piept. În timpul Regatului de Mijloc, tendința spre sânii goi a fost deosebit de remarcată. Cămașa s-a potrivit întotdeauna strâns pe corp, însă, judecând după reliefurile din morminte, nu a restricționat mișcarea. În mormintele dinastiei a V-a, cămăși cu decolteu în formă de pană și mâneci lungi, care trebuiau să servească drept îmbrăcăminte de noapte. Înainte de domnia lui Thutmose al III-lea, femeile nobile purtau și o cămașă simplă. Apoi a avut loc o schimbare rapidă. Cămașa dispare sau se păstrează doar ca îmbrăcăminte pentru femeile care lucrează, ca forme simple șorț pentru bărbați. Locul cămășii este luat de un tip complet diferit de ținută - o mantie, care, aparent, deja în epoca Vechiului Regat făcea parte din ținuta nobilimii - atât bărbați, cât și femei. Un capăt al noii modificări a mantiei trece peste umărul stâng, celălalt trece sub axilă din dreapta. La început, mantia a fost purtată peste o cămașă, dar treptat, pe măsură ce metoda de a o înfășura în jurul corpului s-a îmbunătățit, cămașa a devenit inutilă. Evoluția ulterioară a îmbrăcămintei femeilor egiptene a constat în primul rând în acoperirea părții superioare a corpului pe ambele părți: femeia, ca și înainte, aplica mantia pe corp în așa fel încât părțile din stânga și din dreapta să aibă lungimi diferite în față, după care una mai lungă partea dreaptă era aruncată peste umărul stâng, dar nu cu partea superioară, ci cu capătul inferior, care trecea de-a lungul spatelui, trecea înainte pe sub brațul drept și aici era legată de capătul superior al stângi mai înguste. parte a mantiei. În acest fel, s-a format o curea puternică peste piept; bucata liberă de țesătură de pe umărul stâng putea fi aranjată în orice fel, rezultând o varietate de forme de îmbrăcăminte, care diferă doar prin modul în care a fost așezată. Atât femeile, cât și bărbații purtau bijuterii: un guler-colier din mărgele multicolore, la care aveau o pasiune aparte; bratari deasupra cotului, la incheieturi si la glezne. Materialul pentru îmbrăcăminte era in alb și țesătură de bumbac. ASIRIENI, BABILONIENI, SUMERIENI, HITȚI Aceeași semnificație ca și șorțul cu modificările lui ulterioare pentru egiptenii antici, pentru asirieni o fustă-cămașă care ajunge până la genunchi, cu cusătură pe umeri și mâneci scurte. Pentru oficiali și curteni a fost mai lung - până la glezne. De obicei, pe lângă această cămașă din in alb, și poate, judecând după franjuri și ciucuri, tot din bumbac sau lână, mai exista și o fâșie din material colorat, care era legată oblic 7 și în spirală, iar capetele au fost ascunse. Semnul distinctiv al oficialilor de rang înalt era o eșarfă lată cu franjuri, care se purta pe unul sau pe ambii umeri; pentru toate celelalte, franjuri era cusut doar la marginea inferioară a îmbrăcămintei. După cum a stabilit Max Tilke în cercetările sale privind istoria costumului oriental, pelerină asiriană nu este îmbrăcăminte cusută, ci o bucată dreptunghiulară de țesătură care poate avea diferite dimensiuni și învăluie fie doar umerii și partea superioară a corpului, fie întreaga figura. Prototipul său a fost piele de animal - la început zbucioasă, mai târziu netedă, cu lână moale, tăiată de-a lungul marginii cu o franjuri de tipul potrivit. Somalienii încă poartă mantii de piele ocru roșu cu o franjuri de fâșii subțiri de piele răsucite ca niște împletituri. Ulterior, pieile de animale au fost înlocuite cu haine de ploaie de lână, care au luat cu ușurință forma dorită. Dacă populația Babilonului antic, sumerienii, în jurul anului 3000 î.Hr. În timp ce ei erau încă înfățișați purtând mantii făcute din piei, mantale mari țesute au intrat în uz în jurul anului 2550. Mantaua regală asiriană nu este atât de mare, dar este bogat decorată cu franjuri și ciucuri. Aici apare, pentru prima dată, străvechea artă a decorului - ornamentul -. Pelerina cade liber de pe umeri. Semiții nomazi foloseau cu ușurință pelerine din țesătură cu model roșu. Femeile babiloniene-asiriene purtau o mantie cu franjuri peste o cămașă cu mâneci înguste. Părul și barba erau coafate cu pricepere în bucle mici, adesea cu împletituri grațioase care treceau prin ele. Diadema, sau coroana cu cerc, era decorația regelui atunci când acesta nu purta o șapcă de pâslă înaltă, în formă de con, cu rever și pom de aur. Aici puteți vedea deja prototipul mitrei sau tiarei. Evreii Vechiul evreiesc îmbrăcămintea bărbătească consta, de regulă, dintr-o cămașă de lână fără mâneci sau cu mâneci scurte, care putea avea lungimi diferite, o curea și o pelerină dreptunghiulară, sau o mantie, ale cărei patru colțuri erau prescrise de legea evreiască pentru fie decorat cu ciucuri. Mai târziu i s-a adăugat unul mai bogat îmbrăcăminte exterioară sau a doua lenjerie intimă. Pe lângă bentițe, se mai purtau și pălării. Ținuta preoților - aparent sub influență egipteană - consta în pantaloni scurti sau șorț, o lenjerie de corp de in alb cu mâneci lungi, o centură colorată în mai multe ture și o bandă înaltă pe cap care era înfășurată în jurul unei mâneci portante deschise. Dacă există pantaloni lungi, ei sunt împrumutați de la perși și, de exemplu, profetul Isaia a respins această îmbrăcăminte, neconsiderând-o națională. Marele preot purta, în plus, o haină exterioară fără mâneci, care ajungea până la genunchi, iar deasupra ei așa-numitul efod, sau umăr, care consta dintr-un panou din față și din spate, care erau legate pe umeri cu aur. închizătoare cu onixuri și au fost apucate centura de aur. Pe pieptul efodului erau așezate pietre prețioase pe patru rânduri, câte trei pe fiecare rând, simbolizând cele 12 seminții ale lui Israel. La bentita a fost adăugată o bandă de aur cu inscripția „Sfințenie Domnului”. Femeile purtau o lenjerie de corp asemănătoare, dar mai lungă și o pelerină dreptunghiulară care acoperea și capul. Toate hainele femeilor erau late și ajungeau până la pământ. Femeile purtau, de asemenea, bijuterii strălucitoare și produse cosmetice utilizate pe scară largă. În cărțile profeților există afirmații negative caracteristice în această chestiune. PERSIA ANTICĂ. SCIȚI, PARTEȘI ȘI SARMAȚI După căderea regatului asirian și cucerirea capitalei sale Ninive (612 î.Hr.) de către babilonieni și tribul de limbă iraniană a mediilor, care mai târziu (550 î.Hr.) au fost cuceriți de perși, cultura a triburilor semitice au trecut la triburile vorbitoare de iraniană. Aceste triburi au trăit pe teritoriul de la malul estic al Tigrului până la Indus, de la Caucaz până la Golful Persic. Medii, în alianță cu babilonienii, au distrus regatul asirian; perşii, la rândul lor, sunt medii. Medii au transmis cultura asiriană perșilor și, după cum relatează Herodot, hainele lor au trecut perșilor. O vedem pe monumentele Pasargadae și Persepolis. Inițial, materialul pentru îmbrăcămintea persană era pielea de oaie. Mai târziu, ca urmare a campaniilor militare ale lui Cyrus și ale urmașilor săi, în Persia au apărut țesături străine din bumbac și mătase și a început prelucrarea lânii. Îmbrăcămintea bărbătească mediano-persană (nu știm practic nimic despre îmbrăcămintea femeilor) era, în principiu, o cămașă (sau cămașă-fustă) cu brâu în stil babilonian, doar mai spațioasă și cu mânecile evazate în jos. Pentru rege și curtenii săi era bogat decorat. Dedesubt era o a doua cămașă-fustă, până la genunchi, mai îngustă și mai închisă, cu mâneci lungi înguste, cu brâu în talie, din material colorat, cu ornamente pestrițe. Această cămașă-fustă era de fapt haine populare perşii antici. Complet adăugat la el element nou - pantaloni lungi, moderat strâmți până la picioare. Acești pantaloni lungi sunt o trăsătură distinctivă a unui întreg grup de popoare indo-europene, cărora îi aparțin perșii, sciții, lidienii, frigienii etc. Pe măsură ce acești nomazi războinici s-au mutat în Occident, acest element de îmbrăcăminte a prins rădăcini în locuri noi , dar practic nu a depăşit Asia Mică . Aici, în Asia Mică, pantalonii fac parte din celebra ținută lidian-scitică a troienilor și a altor triburi, așa cum o demonstrează, de exemplu, picturile pe vaze grecești. Pe această bază – pantaloni („bracea”), romanii au dat tuturor așa-ziselor popoare barbare care foloseau acest articol vestimentar – din Persia prin Caucaz până la coasta de nord a Mării Negre și în toată Europa până în Galia – porecla „braccati” („purtători de briză”) „- străini, străini). Pentru istoria costumului, acest tip de îmbrăcăminte este important în două moduri: în contrast, pe de o parte, cu șorțul egiptean și (mai târziu) indian, pe de altă parte, cu pelerinele grecilor și romanilor cu numeroasele lor. falduri și draperii pitorești. Un persan simplu, pe lângă o fustă scurtă de cămașă închisă și pantaloni, purta pantofi de înălțime medie sau ascuțiți cu șireturi, iar pe cap - o șapcă sferică de piele sau doar un bandaj, 8 care ținea buclele strânse aranjate cu pricepere ale păr; barba și părul erau crescute folosind diverse mijloace de îngrijire a acestora: la perși, ca și mai devreme la medii, arta mânuirii produselor cosmetice și a tămâiei (acestea erau furnizate în principal de Arabia) a atins un nivel la fel de înalt de dezvoltare. Un persan nobil nu a plecat într-o campanie fără o cutie cu unguente, uleiuri, rujuri și tămâie; Regele avea propriile sale cosmetice făcute din grăsime de leu, vin de palmier, șofran și ulei aromat. Pe centură atârna un pumnal lat, cu mâner scurt, fără pază; arme de o formă similară sunt încă purtate în Iran. Armele reale constau dintr-un arc, o suliță, o sabie și (mai rar) un topor. Deoarece îmbrăcămintea perșilor era în mare parte din piele, un scut de arcaș înalt, patruunghiular, era suficient pentru a proteja corpul. Mai târziu, fusta și pantalonii au început să fie acoperite cu solzi de fier, apoi au apărut pieptarurile și coifurile din fier și bronz. De asemenea, au început să protejeze cu armură capul, pieptul, părțile laterale și picioarele cailor. În absența imaginilor și a dovezilor documentare, nu putem reconstrui decât îmbrăcămintea femeilor persane prin analogie cu cea a bărbaților. Evident, era și lat, lung și strâns în falduri. Trebuie menționate pantofii bogat brodați, o cuvertură de pat brodată cu aur și o copală ca o șapcă. Regele și regina purtau o tiară. Trebuie să presupunem că țesăturile pentru îmbrăcămintea femeilor erau deosebit de moi și subțiri, cu finisaje abil. Regele și regina au preferat țesăturile de mătase strălucitoare cu modele bogate, care au devenit deosebit de faimoase mai târziu, sub sasanizi. În Evul Mediu, în perioada sasaniei, tipul descris de îmbrăcăminte mediano-persană s-a dezvoltat până la cel mai înalt grad de perfecțiune, obținând o splendoare deosebită datorită bogăției și varietății decorului. Sciții, parții și sarmații erau populația antică din regiunea nordică a Mării Negre. Sciții, fiind un popor nomad, s-au stabilit doar în Crimeea și pe coasta de nord a Mării Negre. Aparent, în timpurile preistorice au creat un stat mare și au intrat în istorie abia în secolul al VII-lea. î.Hr., când au invadat Asia de Vest. De la sfârşitul secolului al III-lea. î.Hr Sarmații au început să-i preseze. Parții, un trib înrudit cu sciții, au format un stat independent în nord-estul Persiei (256 î.Hr. - 226 d.Hr.), condus de dinastia Arsacid. Sarmații (sau sauromații) sunt un popor nomad (călăreți) din sudul Rusiei, care în secolele III - IV. a dispărut sub presiunea hunilor. Toți acești nomazi, ca și perșii, purtau pantaloni lungi, moderat largi, adesea brodați sau cu suprapuneri metalice, iar deasupra erau botine din piele moale care erau legate în jurul gleznelor. Sciții purtau peste pantaloni (ca și rușii au purtat mai târziu un zipun cu mâneci lungi) o jachetă scurtă de blană sau de piele, cu brâu, care era deschisă în față și avea o fermă de la stânga la dreapta. Datorită acestei închideri oblice, jacheta scitică poate fi considerată cea mai veche formă de caftan cunoscută de noi - o jachetă lungă, deschisă în față, cu brâu, cu mâneci, ale cărei părți din față se suprapun și fie nu sunt prinse deloc, fie sunt conectate. cu panglici sau elemente de fixare ascunse (cf. îmbrăcămintea chinezilor, manciușilor, mongolilor). Sciții aveau broderii pe partea superioară a mânecii, asemănătoare cu cea găsită pe ținutele împăraților bizantini, precum și pe jachetele-caftan ale locuitorilor din Bazinul Turfan și pe îmbrăcămintea irano-mongolă din secolul al XIV-lea. Pe cap purtau o șapcă de piele în formă de con, care se apleca ușor înainte, care era trasă mai adânc în spate și legată în față sub bărbie. Arma principală era un arc și săgeți. ÎMBRĂMĂMÂNT CRITO-MINOAN DIN EPOCA BRONZULUI Secolele XIX - XVIII. î.Hr În spațiul cultural al Mării Egee, ale cărei centre erau Creta și Micene, apar elemente vestimentare care nu au nimic în comun cu cele elene de mai târziu. Îmbrăcămintea bărbătească, așa cum se poate vedea din picturile murale, sculpturile în piatră și reliefurile din aur, era foarte simplă. Un șorț curgea dintr-o curea de piele în jurul șoldurilor, acoperind coapsele; pantofii erau asigurați cu șireturi legate în jurul gleznelor. Părul lung și neted, ținut într-o bandă strânsă, îi curgea în șuvițe pe spate. Două sau trei bucle abrupte se ridicau deasupra frunții. Șorțul era purtat în așa fel încât să cadă în unghi în față, iar marginea lui verticală mergea oblic de la șold până la genunchiul celuilalt picior. Țesătura a fost decorată cu un model colorat țesut. Erau haine de zi cu zi; De sărbători, bărbații purtau fuste lungi colorate, iar peste ele o halat ca o plasă. În plus, pe sigilii există o imagine a unui element vestimentar care arată ca o geantă largă care acoperă ambele picioare de la șolduri până la genunchi - probabil un prototip al pantalonilor largi, asemănător unei pungi, pe care cretanii și grecii insulari încă îi poartă. astăzi. Femeile purtau o fustă de la șolduri până la picioare, constând din bucăți de material așezate una peste alta ca niște volane: deasupra era o fustă scurtă, sub ea una mai lungă, astfel încât să iasă o bandă largă orizontală și așa în jos până la picioare - fiecare parte ulterioară fusta se termina sub cea de deasupra ei. Partea superioară a trunchiului era goală sau acoperită cu o jachetă scurtă cu mâneci și o tăietură adâncă în față, care lăsa pieptul la vedere, care era și el înălțat datorită șireturii strânse în talie. Nevoia de lux în curțile regale din Creta, Tirint și Micene a dat naștere la apariția unei cantități uriașe de bijuterii: pe degete se purtau inele de aur; așa-numitele „pietre insulare” - plăci rotunjite de steatit, agat, porfir, ametist, jasp - au fost găurite în mijloc, înșirate pe un fir și purtate ca coliere; inelele și pietrele erau decorate cu imagini sculptate. În plus, colierele au fost realizate din bucăți de chihlimbar și margele de agat. Au fost găsite pandantive din aur și încuietori pentru lanțuri. Cerceii, diademele, agrafele de păr și ace de haine au servit și ca decorațiuni. GRECIA Un element al vechei îmbrăcăminte „prehomerice” a grecilor este o eșarfă de lână patruunghiulară, pe care tribul dorian 9 venit din nord a adus-o cu ei în Hellas. A fost la fel atât pentru bărbați, cât și pentru femei, dar ca îmbrăcăminte bărbătească se numea hlena, iar ca îmbrăcăminte pentru femei se numea peplos. Era înfășurat în jurul corpului și fixat la umeri cu agrafe de păr. Aceasta a fost așa-numita îmbrăcăminte Dorian, creată după un principiu complet original - fără tăiere și cusut. Acest principiu poate fi considerat descoperirea culturii elene antice. Aparent, sub părul de cal, bărbații purtau un șorț îngust legat în jurul șoldurilor. Apoi, în locul acestui șorț, mai întâi în rândul celui mai răsărit trib grec - ionieni - a apărut un element de îmbrăcăminte, împrumutat din Orientul semitic și care contrastează puternic cu peplos și coada calului - o tunică: o cămașă-fustă, cusută peste tot, fără excepție. , care în curând a început să fie împodobită cu falduri aşezate cu pricepere . Această haină de in, cu forma sa tubulară și grația sa deliberată, contrar caracterului liber al ținutei cu adevărat elene, a devenit dominantă în stadiul timpuriu al istoriei costumului grecesc, în așa-zisa perioadă arhaică. Prin lumea ionică s-a răspândit printre alte triburi, până când războaiele greco-persane s-au trezit, odată cu conștiința opoziției elenilor și „barbarilor”, și o poftă de îmbrăcăminte națională și au dus la întoarcerea ei în acea formă pură, originală. , în modul în care s-a păstrat printre triburile doriene, în special în Sparta. Cu toate acestea, elementele împrumutate nu au fost complet respinse - s-au contopit cu cele originale pentru a înflori într-o nouă unitate în ținuta clasică grecească. Îmbrăcămintea ionică, care a înlocuit parțial, după cum sa menționat deja, vechiul dorian, după Herodot, a fost introdusă la Atena în timpul domniei lui Pisistrat (560 - 527 î.Hr.). Chitonul ionic a fost prima haină închisă pe care grecii o puteau purta fără ace. Un chiton scurt a servit ca îmbrăcăminte de zi cu zi, unul lung - în principal ca ținută de sărbătoare pentru oamenii în vârstă și nobili, dar era purtat și de care care în timpul competițiilor; în cele din urmă, un chiton cu tren a aparținut grecilor insulei. Garderoba pentru femei datorită modei ionice, aceasta a devenit mult mai bogată: pe lângă chitonul de in brodat, care a jucat un rol important alături de peplosul dorian, au apărut o serie de forme noi, de exemplu, îmbrăcăminte exterioară croită și cusută cu mâneci, asemănătoare ca formă cu bluze și jachete moderne. Trebuie să ne gândim că această îmbrăcăminte pentru femei ionice nu a fost doar elegantă și picante, ci și bogată și elegantă, deoarece foloseau nu numai in alb pur, ci și decorate cu ornamente, precum și țesături orientale luxoase. Ținuta ionică, așa cum am menționat deja, a fost împinsă în plan secund după războaiele greco-persane și trezirea conștiinței naționale. Reforma a început cu Sparta și - într-o măsură mai mare sau mai mică - a acoperit întreaga Atică. Acum simplitatea și reținerea sunt considerate bune maniere. Fuziunea stilului dorian cu cel ionic ar trebui imaginată în acest fel: stilul dorian a abandonat tensiunea puternică și potrivirea strânsă a țesăturilor, dând posibilitatea pliurilor să cadă liber, iar stilul ionian și-a pierdut rafinamentul excesiv, artificial, care de aceea a câștigat 10 în pitorescul draperiei. Ca urmare a acestei fuziuni, a apărut stilul clasic al îmbrăcămintei grecești, așa cum apare în secolele al V-lea și al IV-lea. la NgE. Doar această îmbrăcăminte, complet independentă de dictaturile modei - cu linii grosolane ondulate de draperii grele, sau care plutesc ușor, sau cu pliuri moi în mișcare, întotdeauna corespunzătoare circumstanțelor - a oferit corpului care respira sub ea posibilitatea de a-și trăi propria viață. Este necesar să spunem mai multe despre următoarele detalii. Lehenga bărbatului ajunge până la genunchi și este încingă. Cenușa femeii îi învăluie întreaga silueta. Treimea superioară sau sfert din bucata de material este pliată spre exterior, apoi întreaga bucată este pliată în jumătate pe verticală. Punctul de sus al pliului este plasat sub umărul stâng, iar secțiunile marginii de pe ambele părți ale acestuia sunt scoase pe umăr și fixate aici (cu o clemă sau un știft); apoi părțile din față și din spate ale panoului sunt conectate în același mod pe umărul drept. Peplos putea fi, de asemenea, încins. Cu toate acestea, această formă străveche de peplos dorian, păstrată, în special, în Sparta, a fost curând modificată: marginile laterale din dreapta au început să fie cusute de la șold până în jos, astfel încât a apărut un fel de fustă strânsă, care era cu centură în talie. Chiton - o cămașă cu cusătură pe umeri - a fost purtată inițial atât de bărbați, cât și de femei, bărbații - fără curele, împreună cu o pelerină care acoperă umărul stâng - o himation. Tunica unei femei nu trebuia cusută - apoi a fost prinsă cu agrafe pe umeri. Au început să-l ridice cu o curea în talie (sau - mai târziu - sub piept) în așa fel încât un pliu de material atârna peste centură (ko1rob - gren, uter, uter; sinus), care uneori lua formă de pelerină separată. Împreună cu ea au purtat și o pelerină adevărată (<Ир1оЫюп, сИр1ах), которая пропускалась под левой рукой и выводилась на правое плечо, где скреплялась застежкой. Гиматий, прямоугольный кусок материи длиной около 1,5 м и шириной около 3 м, играл роль плаща. Один его угол забрасывали сзади через левое плечо вперед, остальное протягивали поперек спины, пропускали под правой рукой и забрасывали другой угол через левое плечо назад. Чтобы гиматий лучше держался, в его четыре угла зашивали маленькие свинцовые грузы. Женщины часто носили гиматий как покры¬ вало, набрасывая его"и на голову. Мужчины могли носить его без хитона, как единственную одежду. В противоположность просторному гиматию - одежде женщин и взрослых мужчин - юноши (эфебы) и молодые воины носили хламиду - легкий короткий плащ для верховой езды, также прямоугольный (1 м в длину, 2 м в ширину), с цветной каймой и кистями на нижних концах. Его наклады¬ вали на левое плечо, а верхние концы соединяли на правом застежкой - аграфом. Хламида происхо¬ дит из Фессалии. Вместе с этим маленьким плащом для верховой езды и путешествий большей частью носили дорожную войлочную шляпу петас - плоскую, с маленькой плотной тульей и широкими круглыми (или дугообразно вырезанными) полями, как, например, у посланца богов Гермеса. Этот головной убор тоже фессалийского происхождения. Из других мужских головных уборов следует назвать шапки: круглую кожаную, остроконечную или конусо¬ образную войлочную - пилос и так называемую фригийскую с падающим вперед верхом. Женских шляп греческий костюм почти не знал, так как обычай вообще запрещал греческой женщине появляться на улице. Тем большее значение прида¬ валось искусно сделанной прическе. Исключение для женского головного убора делает более поздний эллинистический период, принесший некоторое смягчение суровых нравов: судя по восхитительным статуэткам элегантных беотиек из Танагры, они охотно носили оригинальную фессалийскую соломенную шляпу, которая, вероятно, прикреплялась булавками поверх прикрывающего голову гиматия или насаживалась на свободно сплетенную конусооб¬ разную гильзу подобно тем плетеным шляпам, которые и сейчас носят в Индокитае для защиты от солнца. Кроме гиматия, женщины закрывали голову очень коротким покрывалом (kredemnon), которое доходило до глаз, а сзади свободно падало на затылок и спину. Относительно цвета тканей, за неимением достаточно хорошо сохранившихся памятников, можно высказы¬ вать только предположения, опирающиеся на свидетельства древних писателей. Маловероятно, что греческая одежда имела только естественную окраску шерсти и полотна. Об ионийских греках мы знаем, что они любили одеваться ярко - так, чтобы это бросалось в глаза. Демокрит из Эфеса в VI в. до н.э. описывает пеструю одежду в ионийских городах; Шлиман при раскопках гробниц в Микенах обнаружил много украшений для одежды, сделанных из листового золота. Гомер говорит о пестрой хлене мужчин, украшенной цветами и различными сценками на красочном фоне. Описаны темно-пурпурные хламиды, затканные звездами (а первоначально эта фессалийская одежда была очень скромной), и т.п. Для женской одежды тоже хватало красок: Гомер на¬ зывает пестрыми также и пеплосы. Некоторые цвета имели особое назначение, например шафранно-жел¬ тый - для праздничной одежды, огненно-красный - для боевого облачения спартанцев, чередование полос ярких цветов - убранство гетер. К этому добавля¬ лось разнообразие узоров - полосы, четырехугольники, точки; шашечный и цветочный узоры. Мы вправе считать греческую одежду красоч¬ ной (в наименьшей мере - в ранний период, в наибольшей - о чем свидетельствуют эллинистичес¬ кие статуэтки из Танагры - в поздний), тем более что, как известно, многие скульптуры раскрашива¬ лись, а элементы зданий - храмов и домов - имели цветную отделку. Женский наряд дополняли различные украшения: ожерелья, браслеты, серьги, кольца и диадемы или налобные повязки. ЭТРУСКИ Задолго до римлян развили свою оригинальную культуру этруски, занимавшиеся мореходством и торговлей на обширной территории. В ходе миграции они прибыли на запад Италии, а оттуда заселили всю Италию. Особенно много следов их пребывания осталось в Этрурии (соврем. Тоскане) и Нижней Италии. Их культура, история которой прослеживается с VIII в. до н.э., без сомнения, испытала сильное влияние эгейской. До 510 г. до н.э. этруски господствовали в Лациуме и Риме. Характерная принадлежность мужской одежды - передник на уровне бедер (ср. Крит), который позже носили поверх блузы с рукавами, - у римлян он известен только как одежда жрецов. Упомянутая блуза была плотно прилегающей, короткой, сшитой на плечах, нередко и без рукавов. На голых ногах носили высокую обувь или поножи, оставляя открытыми пальцы. В ранний период была заимствова¬ на ионийская одежда. У женщин это хитон с длинным шлейфом, с поясом или без него, со швом на плечах, а также накидка типа гиматия - по-видимому, не скрепленная, свободно ниспадающая с плеч. Наряду с нею встречается длинное струящееся покры¬ вало. Женщины носили длинные косы или локоны, затылок часто покрывали конусообразным чепцом или чехлом для волос. Ткани - разноцветные, с особенно богатыми узорами. Поражает обилие металлических украшений: нагрудных и наплечных подвесок в виде воротника, золотых булавок, колец, застежек, цепей, венков, диадем и др. Все эти изде¬ лия напоминают эгейские. В более поздние времена мужчины также начали носить длинный или полудлин- ный хитон. Накладываемый поверх него плат имел форму продолговатого сегмента. Позже этрусская одежда утратила своеобразие и растворилась в грече¬ ской, преобладавшей, в частности, в Нижней Италии («Великая Греция»). РИМ История греческого костюма началась с азиатской пестроты, чопорного великолепия и мелочной искусственности и завершилась благородной простотой, живописной широтой и крупным рисунком складок. Костюм римлян изменялся в прямо противоположном направлении: от простой, непритязательной формы к претенциозной избыточ¬ ности и помпезному великолепию. От любивших роскошь этрусков, своих ближайших соседей в древности, бедное земледельческое население Рима навряд ли могло что-то перенять непосредственно; во всяком случае, в первые столетия римский костюм развивался независимо. Об этом свидетельствует на¬ звание «Roma togata» - «Рим, носящий тогу», - которое выделяло его среди всех соседних племен. Подобно Греции времен персидских войн, Рим вырабо¬ тал свой тип национальной одежды, который ко II в. до н.э. оформился как величественная тога. И так же, как в Греции, дело шло к тому, чтобы защитить национальную одежду от чуждого влияния и от рас¬ пространяющейся роскоши. Примером может служить закон об одежде трибуна Оппия (215 г. до н.э.), направленный против роскоши нарядов римлянок. Собственно говоря, более всего эта опасность угрожала со стороны Греции после того, как она стала зависимой от Рима (146 г. до н.э.) и римлянам представилась возможность непосредственно воспринимать греческую культуру, более высокую, чем их собственная. Кроме того, одежда греков была удобнее, легче, элегантнее. В это время величественная, но неудобная, стесняющая движения тога сохраняется только как гражданский (парадный) костюм, а повседневной становится одежда, очень близкая к греческой. Ту же роль, что в Греции хитон, в Риме начинает играть туника {лат. tunica). Ее чаще всего носили как домашнее платье без каких бы то ни было добавлений. Разница между туникой и хитоном заключалась в том, что хитон состоял из одного куска ткани и наматы¬ вался на тело, туника же (как разновидность длинной блузы) надевалась через голову. Поначалу она была 11 без рукавов, с прорезями для рук (рукава до локтя появились позже), заканчивалась ниже колен и подпоясывалась на бедрах. Туника имела прямоугольный покрой. По груди и спине шли пурпурные полосы - по одной или по две (они могли обозначать, например, ранг сенатора). Основным цветом был белый (tunica pura - «чистая»), матери¬ алом служила шерсть. Позже мужчины начали носить тунику, доходившую до пят, а по мере увеличения ма¬ териального достатка стали надевать даже несколько туник сразу - одну на другую. Римлянки носили такую же одежду, но всегда более широкую и длиною до пят. Первое время туника служила им простым домашним платьем, но с ростом благосостояния стала играть более скромную роль рубахи (нижняя туника из тонкого полотна), а ее место заняла другая разновидность туники - стола (stola - лат. бога¬ тая), со складками, длинным шлейфом, с поясом или без него, выглядевшая очень внушительно. Она могла быть с рукавами (большей или меньшей длины) или вовсе без них; рукава были открытыми по всей длине и в двух или трех местах от локтя до плеча скреплялись застежками (аграфами). По краям стола почти всегда окаймлялась цветной вышивкой. Поверх туники римляне надевали верхнюю одежду: мужчины - тогу, женщины - паллу (palla). Тога вначале была более легкой формой плаща, но со временем уподобилась длинному и тяжелому гиматию. Мы не знаем изображений ее ранней, более простой формы, а поздняя, с истинно римским расположением складок и обилием ткани, выглядит намного величественнее своего прототипа - гиматия. Она представляет собой огромный кусок ткани (шириной около 3,5 м, длиной свыше 5 м), выкроенный в форме эллипса или половины эллипса, который обертывается вокруг тела гораздо более сложным способом, чем гиматий. Как это ни странно, полной ясности в представлениях о форме и покрое тоги нет до сих пор. Известно лишь следующее. Прежде чем обернуть тогу вокруг тела, два составляющих ее сегмента складывали таким образом, чтобы получить два неравновеликих овала (полуовала), потом тщательно отформовывали продольную складку и оставляли ее на ночь в деревянных зажимах. После этого один конец, часто со свинцовой кисточкой-грузом, опускали за¬ круглением наружу через левое плечо вперед настолько, чтобы он волочился по полу. Остальную сложенную ткань натягивали на спину, закрывая тело сзади от плеч до пят; другой конец пропускали спра¬ ва подмышкой вперед, направляли наискосок по груди к левому плечу и перебрасывали через плечо и руку назад; руки при этом оставались свободными. Отличие от гиматия заключалось в том, что обе части тоги, разделенные складкой, накладывали на тело одновременно; большая закрывала нижнюю часть кор¬ пуса; меньшая верхняя, идущая к плечу, образовывала своего рода накладку - umbo (букв, выступ на щите, позже - складка.одежды, драпировка). Над этой накладкой делали на груди напуск наподобие кармана - так называемый синус (sinus - лат. дуга, напуск, пазуха), подтягивая для этого кверху передний конец тоги, волочившийся по полу, и откры¬ вая ступни. Потом umbo натягивали на правое плечо, закрывая его вместе с рукой. Само собой разумеется, что тога, с ее грандиозно¬ стью и чрезвычайной сложностью укладки, не могла служить повседневной одеждой. Уже во II в. до н.э. она сохранялась только как праздничная и граждан¬ ская одежда: у знатных римлян - из чисто-белой шерсти, у юношей - с одной пурпурной полосой по краю (toga praetexta - окаймленная, обрамлен¬ ная), у императоров более позднего времени - сплошь пурпурная. Для замены в качестве безусловно необходимой верхней одежды римляне использовали пенулу (paenula) - закрытый со всех сторон теплый плащ из плотного кастора, с вырезом для головы посередине, закрывавший корпус начиная от плеч, часто с капюшоном. Позже этот плащ стали застеги¬ вать на правом плече, как греческую хламиду. Подобный, но более короткий плащ - сагум (sagum) носили солдаты. По своему происхождению это был галльский плащ для верховой езды. Соответствовавшая мужской тоге, а позже пенуле верхняя одежда римлянок - палла, или женская тога, была не столь массивной и тяжелой и могла надеваться разными способами. Это четырехугольный плат, иногда сложенный вдвое (diplasios - грен, двой¬ ной), который мог покрывать оба плеча, как гиматий, либо скрепляться застежкой на одном или обоих плечах, либо набрасываться на голову и окутывать всю фигуру. Материалом служила довольно тонкая* шерсть - пурпурная разных оттенков, цвета гелиотропа, мальвы (бледно-лиловая) или желтая. У римлянок было также особое тонкое покрывало, иногда совсем прозрачное. Кроме тонкой шерсти, для одежды употребляли прозрачный шелк цвета морской волны - косский (по названию острова Кос в Эгейском море), который доставлялся в Италию через Грецию. Стенные росписи в Помпеях демонстрируют большое разнообразие расцветок и узоров римской одежды. Почтенная матрона постепенно превратилась в элегантную, богато убран¬ ную даму. В соответствие с этим были приведены и остальные предметы туалета. Немаловажное зна¬ чение для восприятия форм тела и соответствующей стилизации одежды имели некоторые интимные принадлежности женского туалета. Как у гречанок, так и у римлянок к ним относились mamillare - повязка из мягкой кожи, которая надевалась на гблое тело и поддерживала грудь снизу, и strophium - на¬ грудная повязка, носимая поверх нижней туники. Римские мужчины мало заботились о своей прическе, и у них никогда не бывало таких роскошно завитых кудрей, как у греков. В ранний период они носили окладистую бороду умеренной длины; с III в. до н.э. вошло в обычай брить бороду в многочисленных греческих цирюльнях. Только при императоре Адри¬ ане снова появляются короткие окладистые бороды. Прическа римлянок первоначально была довольно скромной. Но во времена империи появляются все более пышные и сложные сооружения, для создания которых требовалась помощь нескольких рабынь. Широко используются гребни и щетки, шпильки, щипцы для завивки волос, всевозможные зеркала, кос¬ метика, краски для волос и т.п. Во время войн с германцами были в моде золотистые волосы, как у германских женщин, и римлянки либо носили парики, либо красили или обесцвечивали собственные волосы. Существовало множество разновидностей римских женских причесок - от простого, так назы¬ ваемого «греческого узла» с прямым пробором до диадемы с волосами, высоко поднятыми надо лбом. Прическу, кроме того, обильно уснащали шпильками (иногда с фигурками), диадемами, 12 жемчугом и камнями. Для украшения служили также серьги, ожерелья, броши, браслеты, кольца, пояса. Римляне значительно усовершенствовали обувь по сравнению с греческой. Наглядное представление об этом дает отдельная таблица. Штаны первоначально не были известны римлянам. Но легионеры, которые несли службу в «варварских» землях на севере и западе, принесли оттуда, кроме упомянутого выше галльского плаща (sagum) с капюшоном (cucullus), также и штаны (Ьгассае), эту «самую неримскую одежду», которая появилась в Европе в древнейший период существования индоевропейцев, но только много столетий спустя смогла перешагнуть через Альпы. До этого римляне носили обмотки. У германцев они также заимство¬ вали широкие штаны, доходящие до щиколоток. На памятниках эпохи империи римские легионеры всегда изображаются в чулках, доходящих до икр; поверх них надета обувь, сплетенная из ремней, кото¬ рая закрывает пятку и подошву (кроме пальцев) и заканчивается немного выше щиколотки. Наиболее характерные образцы одежды и военного снаряжения греков и римлян можно увидеть на таблицах с пояснениями. ГЕРМАНЦЫ ДРЕВНЕЙШИЙ ПЕРИОД Многочисленные находки, относящиеся к эпохе бронзы, свидетельствуют о высоко развитой уже в то время у древних германцев культуре одеж¬ ды. Эта одежда была в высшей степени целесообразной и в своем роде совершенной. Мужчины носили плащ - несшитый шерстяной плат овальной или прямоугольной формы ворсом внутрь, скрепленный на груди булавкой в виде скобы. Под ним находилась шерстяная блуза-юбка, сделан¬ ная из четырехугольного куска ткани, которая окутывала корпус от подмышек до колен и держалась на двух пришитых к ее верхнему краю кожаных плечевых ремнях с помощью бронзовой застежки. На бедрах юбка обвязывалась один или два раза поясом из шерстяной ткани с кистями на свисающих спереди концах (ср. сохранившийся до наших дней древний наряд горных шотландцев: полудлинная юбка kilt, большая клетчатая накидка plaid и тканый пояс). На икрах и лодыжках носили шерстяные обмотки:; обувью служили сандалии с ременной шнуровкой. Голову покрывала высокая меховая шапка в виде полусферы, с плоским верхом, снаружи коротко подстриженная наподобие каракуля. Длинные волосы свободно падали вниз. Бороду чаще всего сбривали, о чем свидетельствуют обнаруженные в раскопках бритвы и щипцы для бороды. В качестве нижней одежды, по-вйдимому, повсеместно служили короткие штаны. Женский наряд состоял из плаща, жакета с рука¬ вами, юбки, пояса и такой же обуви, как у мужчин. Шерстяной жакет из цельного куска ткани имел полудлинные рукава с надрезами, широкое отверстие для головы и разрез на груди, который чаще всего закалывался булавкой. Нижний край жакета был скрыт под доходящей до лодыжек толстой шерстяной юбкой, которая поднималась над бедрами плотными трубчатыми складками. Эти складки собирались вместе под узким поясом, украшенным свисающими кистями. Волосы удерживались сеткой, искусно сплетенной из овечьей шерсти. Особенно высокого уровня достигла у германцев обра¬ ботка материала, давшего название целой эпохе, - бронзы: из нее изготовляли застежки поясов, заколки для одежды, пуговицы, различную посуду, оружие и музыкальные инструменты. ГЕРМАНЦЫ ВРЕМЕН РИМСКОМ ИМПЕРИИ Между рассмотренным выше ранним периодом и вре¬ менем, когда германцы вошли в историческую жизнь народов, исследователь истории костюма обнаружива¬ ет зияющий пробел: остатки одежды «болотных погребений», обнаруженных в Ганновере и Шлезвиг- Гольштейне, относятся уже к III и IV вв. н.э. Мы можем лишь очень скудно восполнить эту лакуну, опираясь на литературные источники в совокупности с памятниками эпохи начала империи. Усложненный по сравнению с эпохой бронзы покрой одежды, в первую очередь длинные мужские штаны, плотно прилегающая блуза и меховая оторочка, - свидетель¬ ство большого шага вперед в искусстве шитья. Усовершенствовалась также техника окрашивания: предпочтение отдается одежде с цветными кромками и отделкой краев. Повсеместное распространение получило прядение льна для изготовления полотна: Тацит сообщает, что одежда германских женщин была в основном полотняной. Со времен Римской империи до раннего средневековья вырабатывается собственный стиль в изготовлении украшений - за¬ стежек, крючков для поясов и т.п.; наряду с этим заимствованную технику используют для изготовле¬ ния собственных оригинальных изделий. Но, к сожалению, у нас нет никаких сведений или пред¬ ставлений об изготовлении одежды у таких больших германских племен, как вандалы, бургунды, готы и др. Чтобы лучше представить некоторые детали, сопоставим описание Тацита (ок. 98 г. н.э.) с изобра¬ жениями на римских памятниках. «Одеждой для всех служит короткий плащ, застегнутый пряжкой (фибулой) или, за ее отсутствием, колючкой, - пишет Тацит. - Ничем другим не прикрытые, они проводят целые дни перед огнем у очага. Самые зажиточные отличаются одеждой, но не развевающейся, как у сар¬ матов или парфян, а в обтяжку и обрисовывающей каждый член. Носят и звериные шкуры, ближайшие к берегу (Рейна) - какие попало, более отдаленные - с выбором... Они выбирают зверей и, содравши с них шкуру, разбрасывают по ней пятна из меха чудовищ, которых производит отдаленный Океан. Одежда женщин такая же, как и у мужчин, с той только разницей, что они часто носят покрывала из холста, расцвеченные пурпуровой краской; верх одежды не удлиняется рукавами, так что остаются обнаженны¬ ми руки и ближайшая к ним часть груди». Сравнение этого описания Тацита с изображениями германцев на римских памятниках показывает его неполноту: мужчины носили не только плащ, но и подпоясанную блузу и башмаки. Сначала - о мужской блузе, или куртке", она была полотняная, длиной до бедер, закрытая, так что ее нужно было надевать через голову, как римскую тунику, но более узкая, прилегающая к телу. Ее при¬ надлежностью, как показывают находки в захоронениях и римские изображения, был пояс с богато украшенными концами. Что касается длинных штанов, то можно предполо¬ жить, что восточногерманские племена - квады, 13 маркоманы и др. - заимствовали эту часть одежды (т.е. широкие полотняные штаны со складками) у своих соседей - даков и сарматов, тогда как известные нам западные германцы - свебы (свевы), алеманы, хатты, франки - штанов не носили и только позже заимствовали их у галлов и римлян. Батавы, фризы и другие племена, жившие у Северного моря, носили штаны до колен, которые потом заимствовали соседние кельтские и галльские племена. Обувь и набедренные повязки остались в основном такими же, какими были в эпоху бронзы. Одежда германских женщин в эпоху Римской импе¬ рии была большей частью полотняной. Основным элементом одежды была рубаха-платье наподобие туники, доходившая до ступней (которые, по-видимо¬ му, чаще всего были защищены сандалиями). Тацит верно отметил, что это платье было без рука¬ вов, с вырезами на плечах. В отличие от мужского плаща, скреплявшегося на пра¬ вом плече, женский набрасывался со спины на оба плеча и застегивался аграфом под подбородком. Это подтверждают, например, изображения на колон¬ не Антонина Пия. В этой простой одежде со складками германская женщина мало отличалась от римской матроны старого времени, тогда как мужская одежда была более короткой и узкой, чем римская туника. Только со временем, когда она стала длиннее и шире, появи¬ лась туника с рукавами, в известной мере подобная позднеримской. Особое восхищение римлян вызывали белокурые и светло-русые волосы германских женщин - как уже отмечалось выше, римлянки старались им подражать. Впрочем, искусство красить волосы (в частности, обесцвечивать их) не было чуждо и германкам. И различные принадлежности туалета, найденные в захоронениях, - щипцы, шпильки, ножницы - доказывают, что забота о внешности и искусство ухода за нею у германок находились на гораздо более высоком уровне, чем это позволяют предположить свидетельства римлян. Мужские прически также наводят на мысль о достаточно тщательном уходе за волосами. Тацит в своей «Германии» сообщает о свевах: «Отличительный знак этого народа - волосы, расчесанные поперек и собранные в узел (nodus) на виске. Если у других племен такая прическа встречается редко и только у юношей, то у свевов и старики разглаживают взлохмаченные волосы и тут же на темени завязывают их узлом. У правителей это украшение богаче». Наблюдение римлянина подтверждается многочисленными изображениями германцев, в частности на римских надгробных памятниках. Однако эта бросающаяся в глаза прическа уже в конце II в.н.э. встречается реже, и на колонне Марка Аврелия в Риме она представлена в смягченной форме. В общем и целом подлинная одежда германцев очень мало походила на фантастические изображения, принадлежащие немецким скульпторам, живописцам и декораторам, которые нередко с самыми лучшими намерениями, но без знания сохранившихся прототипов пробовали свои силы в работе над этой тематикой (например, памятник Арминию в Тевтобургском лесу или сценические образы в «Кольце нибелунга» Вагнера). ГАЛЛЫ Галлия ко времени ее завоевания Цезарем (58 - 51 гг. до н.э.) давно уже вышла из стадии ранней прими¬ тивной культуры. Если в древности, например, галлы расписывали или татуировали свое тело (на этот обы¬ чай указывают названия племен «Pictones», «Picti», т.е. «разрисованные»), то теперь татуировку сменила цветная одежда светлых тонов, в клетку, наподобие шотландских пледов. Особо следует упомянуть ста¬ ринный кельтско-галльский короткий плащ (sagum, ср. одежду римских воинов), два конца которого скреплялись на правом плече аграфом. Под ним носили короткую прилегающую куртку с узкими длин¬ ными рукавами и штаны до колен femoralia (femus - лат. бедро) или германские длинные штаны Ьгассае (отсюда название Gallia braccata). В процессе быстрой латинизации Галлии заимствовалась (в первую оче¬ редь знатными галлами) и римская одежда - туника и просторный плащ (pallium), тогда как sagum со¬ хранился в качестве солдатской одежды и, как говорилось выше, был заимствован римскими воина¬ ми. Старинная местная одежда - узкая куртка простолюдинов - стала шире и превратилась в блузу, которая и сейчас играет важную роль в народной, а следовательно, и в рабочей одежде. Сохранилась и местная разновидность штанов. НОРМАННЫ Для лучшего понимания немногочисленных дошедших до нас свидетельств об их одежде нужно несколько подробнее сказать о характере и происхождении норманнов. Эти северогерманские народы, предки обитателей скандинавских государств и прибрежной части Финляндии, из всех германцев вошли в историю последними - в самом начале средних веков. Они не принимали активного участия в набегах своих сопле¬ менников на Римскую империю, зато, как известно, сохранили - в северном варианте - многие утрачен¬ ные теми героические сказания и песни. Часть этих северных германцев продвинулась с крайнего севера на запад Скандинавского полуострова - они назы¬ вались норманнами; на востоке полуострова племена шведов расселились к западу от озера Меларен и к югу от прибрежных равнин и около 1164 г. объединились вокруг общего религиозного центра и королевского двора в Упсале. Северные народы ве¬ ли свои войны в основном в восточных областях, на побережье Финского залива, куда они также про¬ двинулись; в борьбе с обитавшими там финскими, латышскими и славянскими племенами образовалось сильное восточное государство. С завоеванием Южной Швеции, островов Балтийского моря и Ютландии норманны добились исключительного гос¬ подства на территории трех современных северных государств. Община у норманнов состояла из двух сословий - князей и свободных общинников. Были также порабо¬ щенные невольники. В старинной песне говорится о свободном человеке с расчесанной бородой, откры¬ тым лбом, в плотно прилегающей одежде, который приручает быков, ходит за плугом, строит дома; о хозяйке дома в простой одежде, чепце, платке на плечах, с украшениями на шее - она прядет тон¬ кую пряжу; наконец, о высшем сословии - ярлах, которые упражняются в метании копий, верховой езде, учатся переплывать Зунд. 14 Между сословиями свободных людей не было касто¬ вых перегородок: женитьба ярла (князя) на девушке из давно осевшего в тех же местах крестьянского рода ни у кого не вызывала осуждения: ведь решение всех государственных дел в конечном счете зависело от общинников. Предприимчивость была у норманнов в крови. «Вый¬ ти в плавание по заливу» («viking») означало «заняться морским разбоем». Если эти норманны («викинги») пускались в море, то других, известных под названием «варяги» («союзники, связанные клят¬ вой»), влекли просторные равнины и широкие реки Восточной Европы. Три основных направления, по которым устремлялись норманны в IX в., - это Франция, Британские острова и Восточная Европа. Об одежде и вооружении норманнов в этот период мы знаем очень мало. Здесь впервые предпринята попытка реконструировать их на основе подлинных находок и предметов искусства и представить как можно более наглядно. ВИЗАНТИЯ Когда мы сегодня говорим о «византийстве», то высокомерно подразумеваем под ним совершенно определенное умонастроение, а именно подобо¬ страстно-льстивую покорность подданных перед вышестоящими, готовность выполнить любое их по¬ желание. Между тем первоначально это слово обозначало только неограниченную власть императо¬ ра в Восточной Римской империи, требовавшую рабского повиновения. После того как римский император Константин Великий в 313 г. принял христианство, а в 330 г. перенес свою резиденцию в Византий (который с этого времени стал называться Константинополем), здесь, на границе Западной и Восточной империй, возник новый центр могучего Восточноримского государства. Здесь христианство и римско-эллинистическая культура образовали новое единство, которое, будучи усилено политически благо¬ даря жесткой централизации власти, дельным чиновникам и незаурядной дипломатии, еще в течение ряда столетий оказывало решающее влияние на судьбы мира. Следует различать три периода истории Византии: 1) ранневизантийский (284 - 610 гг.), к которому относится окончательное разделение Римской импе¬ рии на Восточную и Западную (395 г.). В то время как Западная Римская империя в результате великого переселения народов поначалу досталась устре¬ мившимся на Запад германцам, Восточная при императоре Юстиниане (527 - 565 гг.) присоединила Италию и Северную Африку; император был одновре¬ менно главой государства и церкви; 2) средневизантийский (610 - 1025 гг.), когда Египет и частично Передняя Азия отошли к арабам, которые, однако, в 677 г. вынуждены были остановиться перед твердыней Константинополя. В этот же период произошло окончательное отделение Византии от Западной Римской империи (Карл Великий был провозглашен в Риме императором); 3) поздневизантийский (1025 - 1453 гг.) - период внутренних феодальных распрей и наступления турок- сельджуков и норманнов. Все это надолго ослабило центральную власть. Крестовые походы (с 1096 г.) также затруднили ее реставрацию. Уже после того как соединенные силы крестоносцев из всех главных западноевропейских стран в 1204 г. (во время четвер¬ того крестового похода) взяли Константинополь штурмом, в правление Михаила Палеолога удалось в последний раз восстановить на некоторое время (с 1261 г.) центр Византийской империи, но, ослаблен¬ ный внутренней и внешней смутой, Константинополь в 1453 г. был окончательно захвачен турками во главе с султаном Османской империи Мехмедом II. В византийском государстве вся культурная жизнь находилась под влиянием огромного штата придвор¬ ных и оставалась в узких и неподвижных рамках раз и навсегда очерченного церемониала. Этой цели должна была служить и одежда. Традиция связывала ее с одеждой эпохи Римской империи, но к этому добавилось многообразное влияние Востока. Роль по¬ средника играла сначала блестящая новоперсидская (сасанидская) культура, несколькими столетиями поз¬ же - арабская. Что касается формы и покроя, то оба пола в принципе хранили верность антично-римской одежде. Основные компоненты византийского костю¬ ма - длинная рубаха-юбка с рукавами (туника или хитон) и плащ, который набрасывался сверху и скреплялся аграфом на правом плече. Этот плащ походил на римский сагум или лацерну (lacerna - верхнее, преимущественно дорожное, платье с капю¬ шоном), однако был длиннее римского, причем у знати изготавливался из дорогого материала с бога¬ той отделкой, часто с четырехугольной вставкой на груди - знаком высокого положения, подобным широкой полосе (clavus latus) на тунике римского сенатора. Такие плащи постоянно носили знатные византийцы, император Юстиниан, его придворные чиновники, а также императоры более позднего време¬ ни, тогда как одеждой придворных чиновников в XI в. стала застегивающаяся на груди узкая, без единой складки накидка, которая закрывала также и руки. Этот мотив окутывания всех членов тела со временем проявляется все сильнее, так что даже туника с рука¬ вами, доходящая до ступней, постепенно становится совершенно гладкой и, лишенная складок, напоминает мешок. Наряду с плащом - повседневной одеждой придворных - встречаются изображения другого пла¬ ща, который, по преданию, носили только Христос, апостолы и некоторые святые: он имеет форму гима- тия древних греков или, точнее, ту идеальную форму, которую сохраняют христианские образы и в со¬ временном искусстве. Античные формы одежды дополняются сугубо восточными мотивами: прежде всего это богатая (иногда - чрезмерно богатая) отделка, разнообразие окраски и блеск материала. Византия с жадностью принимала восточные шелко¬ вые ткани, которые вдобавок расшивались узорами и орнаментом (большей частью с христианской символикой). Богатая отделка из золотых полосок, украшенных драгоценными камнями и жемчугом, покрывала всю поверхность одежды и усиливала впе¬ чатление прямолинейности и жесткости. Жесткой и пышной была также и одежда знатных дам. Нижней одеждой служила туника (или стола), доходившая до ступней, плотно прилегавшая к шее, с длинными рукавами, узкими в запястье. Поверх нее нередко надевалась вторая туника с короткими от¬ крытыми рукавами. Обе туники также были богато украшены вышивкой, отделкой по краям и почти пол¬ ностью утратили свой античный характер. Только плащ еще был близок к античному типу: он накла¬ дывался сзади на оба плеча, а концы спереди забрасывались накрест назад. В качестве верхней одежды встречается также пенула с вырезом 15 для головы, как, например, у женщин из свиты императрицы Феодоры (табл. 27). Из таблицы также видно, что модой предусматривались различ¬ ные виды верхней одежды в зависимости от сословия. Общее впечатление от византийской одежды - пол¬ ная непроницаемость: наглухо закрыты руки, грудь и плечи. Нагота стала греховной. В византийской одежде - все скрывающей, все представляющей пря¬ молинейным и плоским, полностью пренебрегающей телом - греко-римский идеал одежды перешел в свою противоположность. РАННЕЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 800 - 1100 гг. Эйнгард в «Жизни Карла Великого» говорит: «Карл носил народную франкскую одежду. На тело он наде¬ вал полотняное белье, сверху обшитую шелковой бахромой тунику и штаны. Ноги до колен обертывал полотняной тканью. Зимой закрывал грудь и плечи пелериной из шкур выдры и соболя. Поверх всего на¬ брасывал зеленоватый плащ и всегда опоясывался мечом, рукоять и перевязь которого, серебряные или золотые, по торжественным дням и на приемах были украшены драгоценными камнями. Иноземной одеждой, сколь бы ни была она красива, Карл прене¬ брегал. Лишь в Риме, по просьбе папы Адриана, он возложил на себя тунику и хламиду и обулся по- римски. Только в особо торжественных случаях он облачался в одежды, затканные золотом, и надевал обувь, усыпанную драгоценными камнями, плащ за¬ стегивал золотой пряжкой и надевал золотую корону. В обычные же дни наряд его мало отличался от одежды простолюдина». Из этого сообщения современника прежде всего следует, что уже в то время делалось различие между отечественной одеждой, которую император поощрял, и чужеземной, которую он надевал лишь в особых случаях как преемник римских императоров. Герман¬ ские императоры, от Каролингов до франконских, сохраняли верность франкским обычаям и одежде; с другой стороны, как наследники Римской империи они приняли для торжественных случаев смешанную римско-византийскую одежду поздней античности, существенно отличающуюся от отечественной. Позднеантичные элементы в одежде мужчин - это прежде всего длинная, до пят, туника или дал¬ матика с богатыми украшениями - полосами (с1ау1) или вышивкой золотом по краю, у женщин - полудлинная или свободно падающая туника с такой же вышивкой, а под нею - длинная и широкая нижняя рубаха. Традиционно германской мужской одеждой были широкая, большей частью подпоясан¬ ная куртка в форме блузы с длинными рукавами и длинные штаны, завязывающиеся на икрах; далее до ступней шли обмотки. Обувью служили кожаные «крестьянские башмаки» без каблуков, затянутые ремнями (немецкие крестья¬ не носили их вплоть до середины XVI в.). Мужской плащ скреплялся на правом плече металлической застежкой. В женской одежде получил наиболее широкое рас¬ пространение в основном позднеантичный тип византийской одежды. От собственно германского элемента - платья с застежкой на плече - женщины отказались еще во времена Великого переселения народов. ГЕРМАНИЯ XI в. «Франкская» одежда сохраняется в Германии также в начале XI ст. Основная одежда мужчин - блуза до колен, подпоясанная в талии, широкая внизу, с очень длинными узкими рукавами и небольшим раз¬ резом на груди, обшитым по краю; поверх нее - накидка, также до колен, с застежкой на груди; эту застежку можно было перемещать на плечо. Примерно с 1050 г. знатные люди начинают наряду с короткой блузой носить одеяние, доходящее до середины икр, со втяжкой на бедрах и складками на полах. Здесь заметно влияние более богатой и украшенной восточно-антикизированной византий¬ ской одежды, которое особенно усиливается в эпоху крестовых походов (первый в 1096 - 1099 гг.). Под блузой носили собственно рубаху такой же длины. Рубаха в качестве нижнего белья, по-видимому, была в это время еще редкостью, но все мужчины носили нижние штаны - до бедра или немного длиннее, до колен, завязанные на талии и удерживающие длин¬ ные штанины, не сшитые одна с другой. Связующим звеном (букв, «средней частью») как раз и служили нижние штаны. Женская одежда также делилась на верхнюю и ниж¬ нюю; нижняя была немного длиннее и с узкими длинными рукавами, тогда как более короткие рукава верхней одежды всегда были широки; позже они делались и длинными и даже могли, как и шлейф, доходить до пола. Строго различались головные убо¬ ры: замужние женщины закрывали волосы платком или покрывалом; девушки ходили с непокрытой го¬ ловой, со свободно падающими или заплетенными в косы волосами. Примерно с ИЗО г. женщины стали носить платок вплотную к подбородку и обматывать его вокруг головы таким образом, чтобы один конец падал на плечо или на грудь. В такой форме он сохра¬ нялся в течение всего XII и XIII ст. и играл роль одного из важнейших женских головных уборов. Эта сама по себе очень скромная одежда у знати из¬ готавливалась из дорогих ярко окрашенных тканей, с декоративной отделкой по краям. Широко применялись отечественные материалы - полотно, кастор (из Фрисландии), шерстяные ткани и тонкое сукно, а также восточные шелка и дорогие меха с севера. Женщины носили многочисленные укра¬ шения: обручи, кольца, пряжки поясов, ожерелья с драгоценными камнями. ЭПОХА КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ XII - XIII вв. На историю XII и XIII ст. наложили особый отпе¬ чаток, главным образом в Германии и Франции, рыцарство и куртуазная поэзия. Если в крестовых походах, внутренних междоусобицах и на турнирах выставлялась в выгодном свете мужская сила, то поэтически просветленный культ прекрасной дамы пробуждал в мужчинах нежность и возвышен¬ ные свойства натуры. Религия, честь оружия и культ дамы - вот три свя¬ тыни, которым служил рыцарь. Особенно важным считалось освоить семь рыцарских искусств: верховую езду, плавание, стрельбу из лука, кулачный бой, пти¬ целовство, игру в шахматы и сочинение стихов. Если упражнения и подвиги на турнирах и охоте, в во¬ енных походах и междоусобицах, приключения 16 и пирушки формировали чисто мужские черты харак¬ тера, то занятия изящными искусствами - поэзией и игрой на струнных инструментах, а также курту¬ азное служение прекрасной даме смягчали слишком суровые нравы, способствовали выработке мягкой и любезной манеры держаться, а в особенности - нового, уважительного отношения к слабому полу, наложившего свой отпечаток на культуру этого времени. Женщина, возвысившаяся благодаря образо¬ ванию, утонченная, полная достоинства, изящная, поэтически настроенная, - призвана повелевать. Рыцарь служит ей, носит ее знаки и цвета, совершает подвиги в ее честь. Рыцарская поэзия и нормы поведения, обязанные своим появлением южнофран¬ цузским (провансальским) трубадурам, внесли утонченность в личные и общественные отношения, и на этой основе сформировался кодекс поведения. Все современные правила этикета, все представления о том, как держать себя достойно, как вести себя за столом, как ухаживать за телом и одеждой, - восходят к временам куртуазной культуры. Тогда же наполняются новым содержанием понятия женской и мужской красоты. Нет ничего удивительного в том, что с возвышением женщины и возникновением куль¬ та прекрасной дамы в корне изменились критерии мужских достоинств. Зрелая мужская сила, воин¬ ственный характер уже не вызывают прежнего восхищения; теперь считается «мужественной» тон¬ кая, грациозная фигура молодого человека; идеалом становятся юноши Парсифаль и Тристан. Если военное снаряжение, предназначенное для битв и турниров (кольчуга, тяжелый шлем, меч), подчерки¬ вало воинственно мужественный характер, то в одежде и облике рыцарей-миннезингеров мы обнаруживаем уподобление женскому типу: длинные кудри, безбородое лицо, верхнее платье до лодыжек. Мужчины носили две одежды - одну поверх другой: верхняя, длинная и широкая (suckenie или suggenie), была без рукавов, с прорезями для рук, часто оторо¬ ченными мехом; из них выходили длинные узкие рукава нижней одежды или сорочки. Носили также и другую верхнюю одежду (cotte) - с рукавами и поясом вокруг бедер, отделанным золотом. Вырез для шеи часто был украшен орнаментом по краю на¬ подобие пояса, а по рукаву шел до локтя ряд мелких застежек. Но только плащ мог наилучшим образом представить фигуру в целом. В продолжение всего Высокого средневековья (XII и XIII ст.) эту роль играл выкроенный в виде полукруга «плащ с замоч¬ ком», получивший свое название благодаря украшению из дискообразных пластинок, сквозь отверстия которых продергивался шнур, удержи¬ вавший плащ на плечах. Длинные кудри украшали по праздникам обруч или венок ювелирной работы, либо венок из живых цветов. Это праздничное украше¬ ние (schapel) характерно для всего средневековья. Женская одежда существенно не отличалась от муж¬ ской. Это также suckenie с более или менее широкими прорезями для рук или только простая одежда типа рубахи с высоко завязанным поясом, а поверх нее - широкий «плащ с замочком», отороченный мехом. Ха¬ рактер этой придворной моды гораздо более изыскан (в частности, и в покрое), чем раннесредневековой. Такая форма мужской и женской одежды в основном сохранялась и в начале XIV ст., но в зависимости от-обстоятельств могла становиться или более ши¬ рокой, или тесно прилегающей, из тонкой шелковой ткани или из плотной грубой шерсти. Верхняя одежда всадников или охотников (которую можно сравнить с более поздним упландом бургунд¬ ской одежды) изготавливалась из боЛее грубого материала, с разрезами для удобства верховой езды и с воротником-капюшоном. Охотничий наряд рыцаря дополняла высокая шляпа с полями, подбитая мехом и украшенная павлиньими перьями (так назы¬ ваемая «шляпа с павлином»), и богато украшенные элегантные перчатки с отворотами. На поясе висели кошель с милостыней для раздачи бедным и меч. Основной женский головной убор представлял собой изящное сочетание широкого венца с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Верх¬ ний край венца был украшен зубцами, как корона. ДОСПЕХИ И ОРУЖИЕ В СРЕДНИЕ ВЕКА Боевое снаряжение воина и рыцаря дополняло картину средневекового мужского облачения. Уже римляне старались защитить солдат, в основном пеших, металлическими щитками, не сковывающими движений рук и бедер. В средние века сражались в основном в конном строю - как сомкнутыми мас¬ сами кавалерии, так и в поединках. Снаряжение всадников или рыцарей - средства защиты и оружие, соответствовавшие уровню развития оружейного дела в целом, - постепенно изменяли свою форму и совер¬ шенствовались. До начала крестовых походов (1096 г.) в Германии, Франции, а также у нормандцев были в употреблении чешуйчатые панцири и панцири из колец. Железные чешуйки нашивали на доходящую до колен верхнюю одежду из кожи или ткани таким образом, чтобы они перекрывали друг друга внахлест, как черепица на кровле, металлические же кольца пришивались одно к другому. Такой панцирь мог защищать также ноги и голову до подбородка, как, например, у нормандских воинов, изображенных на ковре из г.Байи (ок. 1066 г. - года завоевания Англии нормандцами). Существовало две разновид¬ ности шлема: в виде полусферы, плотно, как шапка, прилегающей к голове (шлем с застежкой), и в виде остроконечного конуса, окованного железом (шлем с острием, остроконечный шлем). Оба шлема имели спереди вертикальную полоску (nasale), защищавшую лицо. В XII ст. произошли коренные изменения: поя¬ вилась кольчуга. Теперь тонкие железные кольца стали вплетать одно в другое и склепывать так, чтобы они образовывали плотную, эластичную сетку, благодарая чему отпала необходимость в подложке из ткани. Особенностью кольчуги являлись закрытые рукава и доходящие до ступней кольчужные чулки (они соединялись сзади шнуром); сверху она закры¬ вала плечи, затылок и голову наподобие капюшона, оставляя открытой только верхнюю часть лица. В это же время появилась и новая форма шлема - цилин¬ дрический «шлем-горшок» с двумя смотровыми щелями, который надевался поверх кольчужного капюшона. Этот шлем закрывал всю голову, но был неудобен - сидел неплотно и служил недостаточной защитой в сражениях с пехотой и легкой кавалерией. Несмотря на это, он сохранялся еще в XIV в., в част¬ ности, в измененной форме (Stechhelm) - для турниров. Поверх кольчуги рыцарь носил широкую верхнюю одежду без рукавов («камзол с гербами»), демонстрировавшую цвета и гербы рыцаря или его сеньора. Подобные же знаки украшали и попону лошади, служившей рыцарю в битве или на турнире. 17 В таком снаряжении, которое в основном сохранило свой вид и в XIII в., рыцарь выглядел блистательно. В XIV ст. коренным изменениям, произошедшим в одежде, сопутствовало и полное преобразование рыцарского снаряжения. Вместе с тем на его форму повлияла и возросшая потребность в защите. Новая тенденция в середине XIV ст. в основном заключалась в том, чтобы укоротить, сузить и зашнуровать муж¬ скую одежду; соответственно изменялась и форма доспехов. Прежде всего стали короче кольчуга и «камзол с гербами», затем они были сужены вокруг груди и бедер, а на талии появилась втяжка, как на обычной верхней одежде. Но из-за увеличившегося натяжения кольчуга стала менее прочной, поэтому надевавшийся поверх нее «камзол с гербами» потребовалось заменить кожаным коле¬ том, зашнурованным спереди и плотно прилегающим к бедрам (в Германии он получил название «Lend- пег», от Lende - нем. бедро). В это же время кольчуга была усилена: сначала железными пластинами на плечах, потом дисками на локтях и подмышками, затем полосками для защиты рук сзади; к этому добавились железные перчатки и обувь. Все эти защитные элементы накладывались различными способами на плечевые, локтевые и коленные суставы. Шлем приобрел более рациональную форму после того, как кольчуга в конце XIV ст. лишилась части, закрывавшей голову воина. Прежний высокий оваль¬ ный железный шЛем принял теперь форму чаши - характерную форму шлема всадника времен поздней готики (XV ст.): плоский колпак со смотровой щелью или высоко поднимающимся забралом заканчивается сзади сегментом, нередко вытянутым в длину, кото¬ рый служит для защиты затылка. Кроме того, нижняя часть лица теперь защищена крепко привинченным к панцирю на груди «набородником» - пластиной, закрывающей подбородок. Мы не будем останавливаться на дальнейшем разви¬ тии отдельных элементов рыцарского снаряжения (шлемов и др.), доходившем до создания порой фан¬ тастических форм и украшений, и обратимся к важнейшему новшеству в этой области - пластин¬ чатому панцирю, получившему название «рак». Пластины и диски, усиливавшие кольчугу, уже в конце XIV ст. были перенесены на кожаный ленднер: сначала на грудь, спину и бедра наклады¬ вали подвижные полоски, потом на груди и спине их сменили толстые изогнутые или выкованные по форме тела пластины, которые соединялись на боках, а ниже пояса спереди - похожий на юбку железный передник. Из этих элементов в конечном счете и образовался пластинчатый панцирь, который заключал все тело в тесно прилегающую, подогнан¬ ную к каждому суставу оболочку из подвижных пластин. Для защиты подбородка и шеи на боковых стенках шлема был укреплен набородник. Кольчуга и ленднер уступили место пластинчатому панцирю. Но это технически совершенное снаряжение, которое выходило из рук оружейников и полировщиков блестящим, художественно исполненным и украшен¬ ным, не выполняло своего основного назначения - защищать от нового вида оружия - огнестрельного. И вот с конца XV ст. и далее в XVI ст. эти доспехи продолжают свою жизнь главным образом в княжес¬ ких оружейных палатах или как позднерыцарское праздничное убранство на турнирах. ФРАНЦУЗСКО-БУРГУНДСКАЯ МОДА ПЕРИОДА ПОЗДНЕЙ ГОТИКИ 1370 - 1480 гг. Новое направление сложилось в течение XIV ст. прежде всего в ходе перегруппировки господ¬ ствующих сословий. Рыцарство, до этого времени задававшее тон в культуре, еще находило воз¬ можность проявлять себя в длительных войнах и различных воинских забавах, однако постепенно сходило со своего высокого пьедестала, растрачивая силы на междоусобицы и рыцарский разбой. В то же время росли, крепли и богатели города, пробужда¬ лось гражданское самосознание. Набирал силу здоровый реализм в жизни и обычаях, в искусстве и культуре; вместе с тем дотоле смиренное благочес¬ тие сменилось мечтательной аскезой и религиозным фанатизмом. Эти противоположности не замедлили сказаться в коренном изменении одежды и многооб¬ разии ее форм. В середине XIV в., в ходе победоносных военных действий Англии против Франции, в одежде Западной Европы, и прежде всего Франции, начинается по¬ длинное «господство ножниц». В этом впервые сказывается истинный вкус времени - другими сло¬ вами, «мода» в современном смысле. То, что ранее едва отваживалось проявиться, - подчеркивание тех или иных форм тела путем изменения силуэта, противопоставление частичного обнажения окутыва¬ нию - теперь с полной определенностью осознается как мода - в смысле стилизации тела посредством одежды. Вводятся в обиход новые предметы одежды и соответственно их названия. Это упланд (houppelan¬ de) - открытая, широкая верхняя одежда с рукавами; jupe - узкий застегивающийся лиф с короткой юб¬ кой; surcot или cotte hardie без рукавов; жакет {Jackettе) - плотно прилегающая верхняя одежда с рукавами и застежками, едва доходящая до бедер. Поскольку верхняя одежда, которую раньше надевали через голову, стала теперь настолько узкой, что ее пришлось разрезать спереди и снабдить застежками, последние впервые приобрели исключительно важное значение. Длинная закрытая верхняя одежда после этого сохранилась только у крестьян. Штаны и чулки еще продолжали существовать как одно целое в виде сквозных тесно прилегающих паголенков или штанов- чулок. Обувь была удлинена сверх всякой меры (ее французское название - poulaines - означает «нос корабля», нем. Schiffsschnabel). Чтобы облегчить ходьбу и сохранить обувь, носили деревянные башма¬ ки - сабо с низкими каблуками, державшиеся на ремнях. Однако наибольшее значение придается формам головных уборов. Мужчины носят прежний средневе¬ ковый капюшон, видоизменяя его в соответствии с модой. Капюшон-воротник, как и ранее, прикрывает голову и плечи, но он может и застегиваться спереди; со временем край воротника сзади удлиняется, свиса¬ ет на спину, а иногда может даже спускаться ниже пояса. Женщины носят вилообразный или «двуро¬ гий» чепец с ниспадающим покрывалом или широким свисающим краем. Едва только новая мода получила повсеместное рас¬ пространение, как уже появляются первые законы об одежде («уставы о платье»), направленные на сдерживание страсти к моде и роскоши. Их целью было не только искоренение чрезмерной роскоши, но и, в особенности, сохранение различий между 18 сословиями (высшей знатью, дворянами, бюргерами, ремесленниками и крестьянами) по возможности также и в одежде. Плотно прилегающая мужская куртка, ватная под¬ кладка на груди, спине и плечах, туфли с длинными узкими носами, длинная верхняя одежда с рукавами наподобие колокола, длинные шлейфы женских плать¬ ев, глубокие проймы у «8игсо1» (длинной шелковой верхней одежды), высокие «двурогие» чепцы, без сомнения, были изобретены французами. Но развить эти формы до неслыханного великолепия и совершен¬ ства было призвано герцогство Бургундия, которое во второй трети XV ст. превосходило в политическом и культурном отношении ослабленную войной Фран¬ цию. Могучая, стремительно восходящая княжеская династия, присоединившая к своим владениям и Нидерланды, в то время самую богатую страну в мире, сумела использовать свое положение для целеустремленного развития всех искусств и ремесел. При Филиппе III Добром (1396 - 1467) и его преемнике Карле Смелом (1433 - 1477) появилась собственно бургундская придворная одежда. Ее бо¬ гатство, а также исполненная фантазии отделка вызывали восхищение знати во всей Европе и в дальнейшем, до самого конца XV ст., служили образцом для подражания. Особым отличительным признаком этой регламентированной строгим придворным этикетом бургундской моды является подчеркивание удлиненных и заостренных форм: края одежды выполняются в виде зубцов; тонкая, высоко зашнурованная талия; устремленный вверх головной убор; обувь с узкими длинными носами; длинные шлейфы и развевающиеся покрывала, а у мужчин - шелковые драпировки на шляпах и плотно прилегаю¬ щие чулки-штаны. Если не считать придворного церемониала, для которого предпочитались в основ¬ ном темные, приглушенные тона, одежда богатых горожан была роскошной, даже подчас эксцентрич¬ ной. Носили дорогие узорчатые материи, затканные золотом, меховые оторочки и богатые украшения, среди которых встречались даже бубенцы и коло¬ кольчики. Мужчины носили короткую плотно прилегающую подпоясанную куртку со стоячим воротником и над¬ ставленными полами, собранными в складки. Разрезы на рукавах позволяли видеть белую полотняную руба¬ ху. Плечи, грудь и спина куртки были подбиты ватой. Особенно бросалась в глаза фантастическая головная повязка типа тюрбана - «8епс1е1Ыпс1е» из тонкой шелковой ткани. Влияние позднеготической моды, доведенной бур¬ гундским двором до высшей степени элегантности, естественно, ощущалось в соседних странах, в первую очередь в Германии. Особенно охотно заимствовались элементы новых форм одежды в землях, лежавших в нижнем течении Рейна и на юго-западе. На много¬ численных гобеленах, картинах, стенных росписях, книжных миниатюрах постоянно встречаются де¬ тальные изображения модных элементов одежды и аксессуаров, в большинстве случаев обнаружи¬ вающие их бургундское происхождение. У женщин и девушек это длинные рукава верхней одежды - конические и в виде крыльев, узкие рукава нижней одежды с воронкообразным раструбом, начинающим¬ ся на запястье и доходящим до основания пальцев; у мужчин - шелковая головная драпировка с зубча¬ тыми краями или короткая одежда с подбивкой, со стоячим воротником и такими же разрезами на рукавах, как у женщин; они носили низко сидящий широкий металлический пояс с подвешенными к нему бубенцами, ножами, кошелями или оружием с корот¬ ким лезвием. Излюбленной обувью служили башмаки с длинными острыми носами, которые в сочетании с зубчатыми краями одежды и изящными висячими украшениями соответствовали остроконечным фор¬ мам позднеготической архитектуры и скульптуры. Наряду с этими явными заимствованиями сохраня¬ лись и некоторые типично немецкие формы. Прежде всего это женский головной убор, широко распро¬ страненный в Германии во второй половине XIV и в первые десятилетия XV ст., - крузелер, или крюзе- лер, получивший свое название от обрамляющей лицо оборки (Krause), или чепец с рюшами. Этот полот¬ няный чепец, по краю которого шел ряд оборок с частыми складками, плотно облегал лицо и затылок и позволял видеть лишь небольшую часть прически. Еще один оригинальный немецкий головной убор - высокий чепец в форме капора с полями, позади ко¬ торого свешивается длинный конец, очень похожий на «хвост» мужского капюшона, - он выглядит поч¬ ти как вторая коса. Третий специфический немецкий головной убор - головной платок, который вошел в употребление гораздо раньше и в течение XIV ст. наряду с крузе- лером был основным головным убором замужних женщин. ИТАЛЬЯНСКОЕ РАННЕЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1420 - 1490 гг. Италия сумела, вопреки воздействию различных на¬ правлений моды, сохранить свой собственный вкус и в покрое одежды и в сочетаниях красок. Этому особому статусу итальянской одежды долгое время благоприятствовало существование на территории Италии многочисленных замкнутых городов-госу¬ дарств: в их стенах вырабатывались определенные типы покроя и отделки, по которым современники могли сразу же узнать ломбардскую, венецианскую, тосканскую или умбрийскую работу. С усовершен¬ ствованием техники ткачества возросло потребление дорогих тканей. С XV ст. местные мануфактуры, особенно в Лукке, Венеции, Генуе, Флоренции и Милане, начинают в изобилии вырабатывать парчу, узорчатый шелк, разрисованный цветами бархат, атлас и другие великолепные, богатые красками ткани. После 1450 г. появляется тканый узор в виде цветов граната, который - в разных вариациях - становится наиболее излюбленным. При всем многообразии узоров и красок итальянцы умели придавать своей одежде простую и гармонич¬ ную форму и носить ее с естественной грацией. В особенности это относится к женской одежде того времени. Все броское и вызывающее итальянки отвергали. Основным головным убором была sella («седло») с двумя верхушками - разновидность фран¬ цузско-бургундского «двурогого» чепца из золотой парчи или иной дорогой ткани, украшенная жемчугом или драгоценными камнями, с ниспадающим покры¬ валом. Но нередко все головное украшение составляли только изящно уложенные косы или локоны, переплетенные тонкими нитями жемчуга, похожие на филигрань сетки-чепцы и повязки или ма¬ ленькие овальные шапочки на затылке (berretta), перевитые лентами. Любимым украшением была так¬ же гирлянда - широкий венок из цветов. Особенно 19 сильное впечатление (тонко гармонирующее, однако, с нежными и строгими очертаниями целого) произво¬ дил высокий, совершенно открытый лоб, искусственно увеличенный за счет удаления части волос спереди, а также бровей. Поверх простого нижнего платья (gamurra или cotta) с длинными рукавами надевалась более элегантная cioppa - высоко подпоясанная, светлая, украшенная богатым узором верхняя одежда с длинным шлейфом и свисающими с плеч декоративными рукавами. В мужской одежде заимствований несколько больше. В наибольшей мере подверглась чужеземному, т.е. бургундско-французскому, влиянию Северная Италия, особенно Ломбардия и Венеция. Молодые люди в первую очередь отдавали предпочтение коро¬ ткой, тесно прилегающей одежде ярких расцветок. Однако в остальной Италии все еще остается влия¬ тельной античная традиция, особенно если речь идет о форме и покрое одежды и о манере ее носить. Так, например, в XV ст. члены магистратов и сановни¬ ки большей частью носили длинную верхнюю одежду со складками, с очень широкими рукавами; нередко встречался также солидный просторный плащ. Наи¬ большее распространение получили длинный, до пят, открытый спереди подпоясанный кафтан с коротким стоячим воротником и узкими рукавами, а также более короткие кафтаны со сборчатыми полами. В качестве нижней одежды служила плотно прилегаю¬ щая короткая куртка, к полам которой прикреплялись паголенки. Поверх этой куртки наиболее охотно носи¬ ли верхнюю одежду с короткими или более длинными собранными в складки полами с поясом или без него - giubberello, часто с меховой оторочкой. ИТАЛИЯ. ВЫСОКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 1500 - 1550 гг. Почти с самого начала XVI ст. в Италии вырабаты¬ вается новый идеал красоты, который проявляется в характере восприятия человеческого тела и в мане¬ ре одеваться и двигаться. Высокое Возрождение с необходимостью должно было прийти к тяжелым и мягким тканям, широким ниспадающим рукавам и величестенным шлейфам. Эти вздутые рукава, широкие юбки со складками, тяжелые, спокойно струящиеся шлейфы, массивные корсажи с широкими вырезами на груди и плечах придавали женщинам того времени достойный и значительный вид. Высво¬ бождение горизонтальной линии, подчеркивание всего «свисающего и волочащегося» в эту эпоху делает движения более спокойными и медлительными, тогда как XV столетие, наоборот, подчеркивало все гибкое и подвижное. XVI век стремился к массивности и шелестящей полноте, не сосредоточиваясь на много- частности покроя и отдельных мелких мотивах. Одежда из легкой ткани, затканной цветами, уступи¬ ло место более тяжелой - с мощными, глубокими складками. Создается впечатление, что из стройной, хрупкой девушки кватроченто, как из бутона, рас¬ цвела зрелая женщина во всей своей великолепной полноте. И вид широкоплечего мужчины в простор¬ ном, украшенном мехом плаще, наброшенном поверх полуоткрытой куртки с широкими рукавами исполнен достоинства и жизнеспособности. Именно в это время появляется новое слово - «grandezza», означающее величественную, благородную наружность. Все многочастные формы кроя, все мелкие аксессуары одежды и отделки, плиссировка и мелкие складки, 20 разделение на участки разных цветов {«mi-parti») - все эти тонкости, часто безусловно привлекательные, исчезают точно так же, как и остроконечные формы головных уборов и обуви. Мужская куртка с полами или без них становится более длинной и более узкой вверху; одновременно удлиняется рубаха: узкая обор¬ ка вверху поднимается над воротником куртки, и такие же оборки появляются на обшлагах рукавов. Обычные в XV ст. длинные плотно прилегающие штаны-чулки закрываются до колен широкими, собранными в складки верхними штанами, а на ступ¬ нях - широкими кожаными башмаками с вырезами и с ремнями на подъеме. Главным же символом мужского достоинства становится zimarra - более или менее длинная верхняя одежда с широкими выре¬ зами для рук, которую большей частью носили с надставленными закрытыми рукавами и украшали богатой меховой отделкой на груди и плечах. Это итальянский вариант немецкого кафтана времен Ре¬ формации. Головным убором служил широкий берет без полей, украшенный спереди медалью {impresa)\ лицо обрамляли пышная окладистая борода и бакенбарды. Платье итальянской знатной женщины в начале XVI ст. отчетливо разделяется на юбку и лиф; юбка, собран¬ ная вверху в плотные складки, пришивается изнутри к короткому, обрезанному по прямой лифу. Лиф, большей частью застегивающийся спереди, имеет широкий четырехугольный вырез, доходящий до плечевых швов, или совершенно открытый, или прикрытый собранной в складки рубашкой с маленькой оборкой. На плечах к лифу прикрепляют¬ ся широкие вздутые рукава, которые чаще всего являются съемными; они позволяют видеть лишь край разрезного рукава рубашки с оборкой на запястье. На гладко расчесанные непокрытые волосы надевали широкий берет, украшенный жемчугом или медалями, или удерживали всю массу волос на затылке сеткой в виде чепца, сплетенной из золотых нитей. Женский туалет этого времени довершали новомод¬ ный носовой платок (fazoletto), декоративный «блошиный мех» вокруг шеи или на руке, веер из перьев и перчатки, часто надушенные. Не приходится сомневаться, что в окружении князей и патрициев находились не только портные с изыскан¬ ным вкусом, которые предпочитали иметь дело с такими прекрасными тканями, как шелк, бархат и парча, но и художники, решающим образом влияв¬ шие на покрой и форму одежды, рисунок складок и гармонию красок. Что касается женских причесок, то в первую очередь бросается в глаза, что все рыхлое и трепещущее усту¬ пило место плотному и связанному; волосы теперь удерживаются сплошной массой. Мужские прически также приобретают спокойные очертания. Бороду предпочитают оставлять, так как она усиливает впе¬ чатление сурового достоинства. Что касается украшений, то они становятся все более массивными и тяжелыми. ЭПОХА РЕФОРМАЦИИ 1510 - 1550 гг. Подобно тому как в Италии решающее влияние на духовную жизнь и искусство оказало Возрождение, в Германии наибольшую роль в истории обществен¬ ной мысли и религии сыграло реформирование католической церкви Мартином Лютером, принесшее с собой тяжелые социальные потрясения. Освобож¬ дение от уз, существовавших столетиями, не могло не повлиять на образ жизни и нравы общества, и, естественно, коснулось и мира одежды. Рефор¬ мация в Германии повлекла за собой коренной переворот в истории костюма. Уже в конце XV ст. это начало проявляться в покрое одежды: плотно прилегающая куртка и туго натя¬ нутые штаны-чулки были отвергнуты в принципе и преобразованы самым примитивно-наивным спосо¬ бом. Штаны и куртку просто разрезали в местах, где они плотнее всего облегали тело, то есть на плечах, локтях и коленях, и подкладывали в обра¬ зовавшиеся «прорези» другую, преимущественно более светлую ткань (как бы имитируя рубаху), склад¬ ки которой вздувались над прорезями. Обычно это новшество приписывается швейцарским и немецким ландскнехтам (наемным солдатам). «До этого времени никто не видел пестрой, разрубленной одежды, а теперь портным пришлось осваивать искусство накладывания заплат, так как вернувшиеся домой солдаты стали вводить всевозможные новшества», - писал гуманист Конрад Пелликан ок. 1490 г. Вскоре разрезы распространились на все другие части одежды - были разрезаны даже широкие башмаки и новый головной убор - плоский берет. Сначала знать сопротивлялась этим чудачествам, но когда сам император взял солдат под защиту («Оставьте их в покое; при их злосчастной и убогой жизни нужно дать им возможность пошутить!»), то поток новой моды, казалось, увлек за собой весь мир. «Zerhauen und zerschnitten nach adeligen Sitten» («разрублено и разрезано по благородному обычаю») - так назы¬ вали сами ландскнехты эту отчаянно-живописную одежду, порождение истинно немецкой фантазии. Казалось, что грудь человека с трудом ловит воздух, тело требует возможности свободно двигаться, конеч¬ ности и суставы хотят распрямиться и разорвать оковы. Не последнюю роль сыграла и любовь солдат к цветастой верхней одежде, украшениям и перьям на шляпах. Характерные детали новой моды - широкий берет поверх круглого чехла для волос (kalotte); окладистая борода или толстые прямые усы; широкие рукава с разрезами; широкие, плоские, часто разрезанные башмаки; собранная в складки рубаха с оборкой на шее; верхняя одежда с длинными полами, собран¬ ными в складки, и - важное новшество - штаны и чулки, отделенные друг от друга, и подвязки под коленями. И все же богатые бюргеры, патриции больших импер¬ ских городов, стоявшие на вершине власти, создали, независимо от крайних течений солдатской моды, свою собственную одежду, которая, являя собой сознательное отступление от чрезмерно рафиниро¬ ванной элегантности придворных кругов XV ст., демонстрировала главным образом солидность, бо¬ гатство, великолепие ярких красок, мужскую силу и радость жизни. В это неспокойное, полное превратностей время, отка¬ завшееся от мягкости и стремящееся к силе, моду определяют мужчины. Вместо длинных локонов, которые еще ок. 1500 г. падали на открытые плечи, ок. 1520 г. появляется короткая прямая стрижка - Kolbe («стриженая голова»). Подбородок и щеки, которые до этого были совершенно гладкими, теперь обрамляются коротко и прямо подстриженными боро¬ дой и бакенбардами. Почти единственный головной убор, сохранившийся из множества шляп, чепцов и шапок прежних лет, - это большой плоский берет, который особенно любили состоятельные люди обоего пола в 1510 - 1530 гг. Он мог быть совсем скромным или, наоборот, нарядным - украшенным перьями, медалями или жемчугом; его надевали прямо или - кокетливо - набок. Для того чтобы он лучше держался, мужчины и женщины носили под ним плот¬ но прилегающий чехол для волос, часто в виде затканной золотом сетки. Рубаха теперь играет все более важную роль; собран¬ ная на груди в мелкие складки, она закрывает глубокий вырез куртки и завязывается на шее. К куртке, которая до этого была верхней одеждой, добавляются длинные, до колен, полы, собранные в складки, и широкие рукава, часто со шнуровкой, с разнообразными разрезами и буфами. Парадной одеждой горожанина была мантия, одновременно и верхняя одежда и плащ. Отделанная мехом, ши¬ рокая, внушительная, она усиливала впечатление достоинства и значительности. Мантию часто носили и женщины; у них она достигала пят. Самой распространенной обувью была «коровья морда» (другие названия - «медвежья лапа», «утиный клюв») - плоские башмаки с коротким носком и широким разрезом сбоку. Женщины носили две юбки - одну поверх другой, часто с длинным шлейфом. Отделенный от юбки лиф с расшитым корсажем, поверх которого набрасывали короткую косынку, имел длинные и узкие рукава, украшенные разрезными буфами другого цвета на локтях и расширенные наподобие манжет на за¬ пястьях. На перчатках также могло быть несколько маленьких разрезов (для перстней). Длинная юбка со шлейфом или юбка, обшитая по краю широкими полосами бархата или сукна и едва касающаяся пола (т.н. «немецкая юбка»), падала вертикальными трубча¬ тыми складками и эффектно контрастировала с горизонтальными линиями шнуровки корсажа и втя¬ жек на рукавах. Большой бархатный берет обычно надевался поверх затканной золотом сетки для волос. Ступни женщины были закрыты - выставлять их на¬ показ считалось верхом неприличия. В целом женская мода того времени достойно дополняла мужскую. Уже в 40-е годы XVI ст. одежда немецких горожан отчасти теряет свою внушительность и простодушную основательность. Все заметнее становится некая изысканная элегантность. В особенности это относит¬ ся к местностям в нижнем течении Рейна, куда легче проникали влияния извне. Широкий мужской берет становится более узким и жестким; воротник рубахи, также и у женщин, - более высоким и узким, обра¬ зуя плотную оборку - прототип более позднего испанского плоеного воротника. Борода также утрачи¬ вает свою почтенную широкую форму, становится острее и удлиняет лицо. Поверх открытой вверху куртки надевается широкая мантия с большими вздутыми рукавами, с мощными отворотами, однако теперь она уже значительно короче и застегивается на груди; благодаря мечу на поясе и узким трубчатым складкам она выглядит почти как длиннополая курт¬ ка. В результате укорочения мантии на виду оказались широкие штаны с продольными полосами, прообразом которых явно послужили разрезы на солдатских штанах, отошедшие в не такое уж далекое прошлое. В женской одежде эпохи Реформации сходными средствами часто достигаются совершенно иные 21 результаты: на юбку и корсаж нагромождается отделка, юбку заставляют падать плотными трубча¬ тыми складками, а рубаху - высовываться на локтях из узких зашнурованных рукавов; в других случаях отдается предпочтение крупным, массивным формам рукавов и юбки без каких бы то ни было украшений. Старый обычай приподнимать платье с одной сторо¬ ны во время ходьбы и танцев все еще сохраняется, поэтому нижнее платье отделывается все богаче. Вестфальские патрицианки носят оригинальный чепец с улиткообразным расширением сбоку для сохране¬ ния прически. Мы не можем представить немецкую одежду этого времени в разных местностях, в городах и деревнях во всей полноте и разнообразии. Подобно Высокому Возрождению в Италии, эпоха Реформации в Герма¬ нии была временем чрезвычайного разнообразия одежды. Франция и Англия заимствовали у других стран некоторые частности, например у Испании - вышивку на платьях, тогда как кафтаны во Франции были короче немецких, куртки - без пол, береты - меньших размеров. Обе страны, Франция и Англия, предпочитали резко контрастирующим чистым цветам более нежные, мягкие тона и более светлые краски: например, во Франции нередко носили совершенно белую одежду, которая в Германии встречалась в исключительных случаях. ИСПАНСКАЯ МОДА 1550 - 1620 гг. Около середины XVI ст. по мере роста политического значения Испании (испанский король Карл V был одновременно и германским императором) все более ощутимо проявляется реакция против духа и стиля Возрождения и Реформации. После того как папа в 1540 г. утверждает основанный Игнатием Лойолой орден иезуитов, так называемая Контрреформация стремится подавить все духовные и культурные нов¬ шества. Дух насилия над совестью и религиозного фанатизма угнетает умы, на смену радостному восприятию мира приходит аскетизм. Бюргерское благодушие и здоровое чувство собственного достоин¬ ства вытесняются холодной аристократической сдержанностью и неприступностью -их предпи¬ сывает строгий испанский придворный этикет, сформировавшийся на основе бургундского усилиями Карла V, «величайшего церемониймейстера всех времен», достигший максимального развития и дове¬ денный до крайности. Из Испании этот дух начал свое шествие не только в Вену, Париж и Лондон, но и к бесчисленным княжеским дворам Германии и Италии, при необходимости упрощаясь, приспосаб¬ ливаясь к местным обстоятельствам или кошелькам. Все эти черты в корне изменившегося умонастроения сообщаются и стилю одежды. Узкие, тесные и жесткие формы, под которыми полностью скры¬ ваются очертания тела, и подчеркнутая монотонность красок - такова общая формула этого нового стиля. В частности, для испанской моды характерна закры¬ тая доверху и застегивающаяся спереди мужская куртка с узкими полами и стоячим воротником, кото¬ рый настолько плотно облегает шею, что верхний край рубахи поднимается и выглядит как маленькие жесткие брыжи. Постепенно они становятся все более твердыми и широкими и в конце концов образуют тот большой стоячий воротник, так называемый «мельнин- 22 ный жернов», который продержался еще очень долго (особенно в Нидерландах) - до Тридцатилетней вой¬ ны. В дополнение к нему на запястьях появляются манжеты - либо из собранной в складки ткани, из которой сшита рубаха, либо кружевные. Рукава, большей частью узкие, нередко разрезаются на лок¬ тях и выполняют чисто декоративную функцию. Шелковые штаны-трико или чулки (в 1589 г. была изобретена трикотажная машина) плотно обтягивают ноги мужчин выше узких башмаков, придавая им ту элегантность, которая всегда оставалась отличи¬ тельной чертой испанской аристократической наружности. Сверху надеваются вторые штаны - короткие, с богатыми застежками, утолщенные набив¬ кой из пакли или шерсти. Позже ее заменяют двумя накладками в форме подушек - их надевают или прикрепляют крючками к куртке. Куртку от груди и до бедер подбивают ватой; сначала слегка подчеркивая талию, но позже, в конце XVI ст., появляется знаменитый «гусиный живот». На коротко остриженные волосы вместо прежнего широкого берета стали косо надевать узкий и жесткий бархатный берет {ток) или маленькую шелковую шляпу с совсем узкими полями. Очень по-испански выглядит короткий плащ из плот¬ ного тяжелого шелка, свешивающийся с левого плеча, - он окончательно вытесняет почтенную мантию с рукавами, распространенную в эпоху Рефор¬ мации. Впоследствии она сохраняется лишь в Германии как одежда должностных лиц и ученых. Шпагу - длинный толедский клинок - испанцы носили в ножнах с левой стороны. Одежда испанок во многом сходна с мужской. Они тоже носят узкие рукава, буфы и валики на плечах, лиф с тугой набивкой и низкой талией, жесткие бры¬ жи, которые вскоре становятся еще шире и образуют «воротник-жернов», и дополняющие их манжеты. Поскольку воротник не дает возможности волосам па¬ дать свободно, их поднимают с висков и затылка и с помощью шпилек и проволоки сооружают высо¬ кую прическу на темени. На улице дамы носят маленькую жесткую шляпу или ток типа мужского. Закрытое верхнее платье из дорогого, чаще всего темного материала богато украшено вышивкой и драгоценностями; рукава большей частью полу¬ открытые, висячие; от бедер вниз идет косой разрез, открывающий не менее роскошное нижнее платье. Обе юбки натягивались на жесткий конусообразный каркас из грубого полотна; они были без шлейфа и касались пола (за дальнейшим развитием этого впервые появившегося в Испании прототипа юбки с кринолином мы еще проследим). Испанский этикет и правила приличия строго запрещали открывать шею и ступни - то и другое должно было быть полностью закрыто краем одежды. Перчатки, веер и кружевной носовой платок довершали элегантный туалет дамы. Но даже теперь, при всей строгости и сухости испан¬ ского этикета, не до конца была подавлена человеческая склонность радоваться изящным украше¬ ниям и игре красок: знатные господа могут вдруг надеть поверх элегантного трико шаровары с подклад¬ кой из цветного шелка; здесь и там мелькают более живые расцветки тканей и узоры; сумрачную черноту оживляет цепь с украшением на шее или на груди. Другие страны не поддаются испанской моде безус¬ ловно, а пытаются - каждая по-своему - сберечь и утвердить национальное своеобразие. Италия пред¬ почитает дорогие ткани типа парчи, более светлые краски, изящные узоры кружев, пытается «разрых¬ лить» чрезмерно жесткие формы. В Германии, где господствующие сословия принялись чересчур охотно подражать испанским образцам, бюргерство старается следовать отечественной традиции - отчас¬ ти и под влиянием правительственных «уставов о платье» и «законов о роскоши», ограничивающих чрезмерное великолепие одежды придворных определенными рамками. В одежде жителей немецких городов, при полном соответствии основных линий и покроя испанскому, заметно большое разнообразие в деталях. На них лежит печать скромной добропоря¬ дочности и бюргерского самоуважения. Кельнская горожанка одевается иначе, чем нюрнбергская патри¬ цианка или, скажем, жена данцигского купца. В испанской моде Германии больше всего поражает детская одежда: это одежда взрослых, скопированная до мельчайших деталей - брыжей, вздутых рукавов с буфами, шаровар, трико и туго зашнурованного лифа. Особенно ревностно следовала испанским образцам Франция уже с последних лет правления Франциска I (ок. 1540 г.). Однако эта страна, которая прежде часто диктовала законы в искусстве одеваться и которой предстояло вскоре снова стать таковой на долгое время, на этот р

Autorul cărții:

Descrierea cărții

Publicat după ediția originală din Berlin din 1941. Întrebările de modă, stil și alegere a îmbrăcămintei interesează fiecare persoană într-o măsură sau alta. Costumul unei persoane este imaginea lui, stilul său de viață. Costumul național, istoric, este imaginea poporului, imaginea întruchipată a epocii.

Există multe cărți luminoase și serioase în lume despre istoria costumului, care au devenit cărți de referință atât pentru mulți cercetători profesioniști - istorici și artiști, scriitori și realizatori de film - cât și pentru cea mai largă gamă de cititori.

Dintre aceste cărți se remarcă opera specialiștilor germani Wolfgang Brun și Max Tilke, unică prin acoperirea și analiza materialului, care până acum era necunoscută cititorului rus. Astăzi, această carte este publicată în Rusia, nu ratați ocazia de a vă familiariza cu ea.

Citiți și priviți, amintiți-vă și formați-vă gustul, ideile despre stil și modă - la urma urmei, cartea conține mai mult de cinci mii de ilustrații care vă vor captiva în lumea minunată a epocilor trecute și vă vor inspira cu frumusețea discretă a vieții de zi cu zi.

Pe lângă ilustrațiile de costum istoric și popular, autorii invită cititorii să se familiarizeze cu modele care reflectă principalele trăsături ale celor mai importante tipuri de îmbrăcăminte din toate timpurile. Cartea a fost publicată cu participarea editurii „Oko” (traducere, opera de artă 1995 Le mulțumim cititorilor noștri pentru sprijinul acordat).

Lectură fericită!

Moda este ceva instabil și volubil, dar în același timp parte integrantă a vieții noastre. Odată născut, s-a schimbat, dar a continuat să trăiască. Se poate urmări istoria modei? Da, dacă aprofundezi puțin mai mult în secole și vezi ce și cum au preferat să poarte strămoșii noștri.

La ce oră poate fi considerată nașterea modei?

Astăzi, moda este o parte integrantă a vieții noastre, dar nu a fost întotdeauna cazul. Costumul primilor oameni era alcătuit doar din piei de animale și avea singurul scop - să se încălzească pentru a supraviețui. Este puțin probabil ca în acele vremuri grele strămoșii noștri să se gândească la ce piele era mai frumoasă și care era mai prestigioasă să poarte.

De asemenea, apariția primelor civilizații majore nu a adus pe lume niciun stil unic pe care să-l putem numi modă. Costumele și decorațiunile erau foarte variate și atractive, dar fiecare națiune avea propriul stil individual. Practic nu existau articole identice în hainele reprezentanților din diferite părți ale lumii, iar orice ținută străină era ciudată și ciudată.

Și abia din secolul al XIV-lea putem vorbi despre apariția modei în sensul ei modern. Patria sa se numește Franța, Paris. De atunci, femeile nobile din țările europene își creează pentru ei înșiși cofurile înalte foarte extravagante. Sunt structuri de țesătură de care conurile sunt atașate cu știfturi. Această coafură a fost numită „pălărie cu coarne”. O mare importanță se acordă imaginației.

Dezvoltarea în continuare a modei

În timpul Renașterii, mătasea și catifeaua au devenit la modă. Principalul model de stil în secolul al XV-lea a fost Veneția. Ținutele pentru femei prezintă detalii precum o trenă lungă, un decolteu din ce în ce mai îndrăzneț și mâneci cu decupaje - krewe. Coafura devine din ce în ce mai importantă. Venețiale poartă chignon înalte (păr fals) pe cap și le leagă cu eșarfe subțiri. Fețele sunt încadrate cu huse de catifea neagră.

De la mijlocul secolului al XVI-lea, rigiditatea spaniolă a devenit populară. Decolteul dispare. Acum rochii cu gulere goale și gulere înalte amidonate. Fustele pline cu căptușeală și pantofii cu suport sunt la modă. Parfumul este de mare importanță deoarece... Din cauza unui număr de evenimente, obiceiul de a se spăla frecvent este reprimat.

Mai târziu, Franța a devenit din nou trend-setter. Întreaga lume se concentrează pe ținutele frumoaselor femei franceze, apar legile publice și nerostite ale frumuseții. Revistele pariziene de modă și stil câștigă distribuție aproape la nivel mondial. Tendințele se schimbă foarte repede. Din secolele al XVII-lea până în secolele al XIX-lea, s-a acordat preferință:

• Linii gratuite și naturale de rochii de damă
• Coafuri cu breton care încadrează fața
• Apoi decorațiuni extravagante din pene, volane abundente, dantelă, volane
• Peruci
• Muște de catifea
• Secolul al XVIII-lea - stil rococo, ornament, linii regulate, pălării largi
• Secolul al XIX-lea a adus în modă corsetele rigide, crinolina, mânecile lungi

Moda ieri și azi

Începând cu secolul al XX-lea, creatorii de tendințe în modă nu mai sunt regali și curtenii lor, ci designeri. În această perioadă s-au deschis majoritatea caselor de modă de renume mondial. Fiecare deceniu al secolului al XX-lea a adus cu sine noi tendințe. Apar parfumuri celebre, machiajul devine din ce în ce mai important. Corsetele și fustele lungi sunt treptat abandonate.

Femeile capătă din ce în ce mai multă libertate. Din anii 50, ei poartă pantaloni la fel ca bărbații. Se acordă preferință femeilor fragile, cu talie subțire și șolduri rotunjite. După încă 20 de ani, au apărut blugii și salopetele, iar un stil liber și relaxat a devenit la modă. Anii 90 - dominația stilului unisex.